Особливості догляду за колоновидні яблунями

Яблуні цього типу починають цвісти і плодоносити зазвичай на 2-3 сезон. Протягом перших 4-6 сезонів врожаї зростають. Потім при створенні сприятливих умов залишаються стабільними протягом стількох сезонів, скільки це дерево у вас проживе, зазвичай це 16-20 років.

Через зазначений час, велика частина кольчаток засихає. Однак сортам середнього і сильного зростання, а також щепленим на насіннєвий підщепа плодоношення продовжують за допомогою омолоджуючої обрізки.

Посадка колонних яблунь

колоновидні яблуню краще садити навесні, в березні, до того як набухнуть бруньки. Однак в південних регіонах або за сприятливих погодних умов, посадити саджанці можна і в вересні. найбільш підходящим посадковим матеріалом є деревця-однолітки, в крайньому випадку дворічні. Однорічні дерева набагато швидше за інших адаптуються до нового місця, пускають коріння і починають рости.

При виборі саджанця, перш за все, зверніть увагу на його кореневу систему: вона не повинна мати слідів сухості, коріння повинні бути цільними, без зламів. Якщо є така можливість, виберіть в якості посадкового матеріалу саджанці в контейнері, такі деревця можна садити і влітку.

Віддайте перевагу посадкового матеріалу в контейнері - його можна висаджувати в грунт навіть влітку

Перед тим як купувати саджанці, слід підібрати місце під посадку.

Воно повинно відповідати таким умовам:

• добре освітлена сонцем височина, можна вибрати південний або південно-західний схил пагорба-
• з північного боку бажано наявність укриття від вітрів (зелені насадження, будівлі і т. д.)-
• родючий грунт з хорошою проникністю для води і нейтральним рН-
• залягання ґрунтових вод не ближче 2 м від поверхні.

На вибір місця під посадку впливає і кількість висаджуються дерев: Від даного показника залежить, на якій відстані один від одного садити яблуні. Якщо ви вирішили посадити 2-4 дерева, великого значення величина площі під посадку не має. Бажано, щоб дерева були різних сортів, близьких за часом цвітіння, це сприяє кращій опиляемості.

Якщо ж ви хочете виростити алею з яблунь або просто розмістити якомога більшу їх кількість на обмеженій площі, тоді потрібно застосувати таку схему посадки: відстань між сусідніми деревами - 0,7 м, міжряддя - 1,2-1,4 м.

восени

Вибравши відповідне під посадку місце, його необхідно розмітити під ями. Викопувати ями слід не пізніше, ніж за 16-20 днів до передбачуваного терміну посадки. Витримувати такий часовий інтервал необхідно для того, щоб яма встигла осісти, інакше вона осяде пізніше, вже з деревом, що може уповільнити його розвиток. Розміри посадкової ями стандартні - 0,8 × 0,8 × 0,8 м.

Викопуючи яму, верхній шар грунту товщиною в 1 штик лопати відкладайте в сторону, окремо від решти землі. Надалі цей родючий шар знадобиться нам для приготування грунтосуміші. Якщо грунт, де буде рости дерево, важка, дно слід засипати дренажем з піску і дрібного щебеню.

З відкладеного в сторону верхнього шару грунту готують грунтосуміш. Роблять її таким чином:

• верхній родючий зріз грунту - 2 відра-
• перегній або компост - 2 відра-
• калійна селітра або хлорид калію - 2-3 ст. л.-
• суперфосфат - 4 ст. л.

Якщо рН грунту 5,8 і нижче (грунт кислий), в суміш вносять 1 стакан доломітового борошна або цементного пилу. Всі компоненти ретельно перемішують, після чого сумішшю заповнюють яму приблизно до половини і залишають на 14-16 діб.

Через зазначений час, грунт повинен осісти і ущільнитися, після чого на нього висипають залишок почвосмеси таким чином, щоб утворився горбик. Вершина цього горбка стане тим місцем, де буде розташовуватися підставу стовбура саджанця. Висоту горбка слід зробити такий, щоб після засипання ями землею коренева шийка розташовувалася на 4-6 см вище рівня грунту.

Коли перераховані вище процедури виконані, можна приступати безпосередньо до висаджування дерева:

1. На північ від центру ями вбийте кілочок такої висоти, щоб він виступав над поверхнею землі на 30-40 см.
2. Додайте саджанець на вершині пагорба так, щоб шийка кореня перебувала вище рівня землі на 4-6 см.
3. По схилах пагорба акуратно розподіліть коріння таким чином, щоб вони не перепліталися і розташовувалися приблизно в одній площині.
4. Засипте яму тією частиною землі, яка перебувала в глибині ями. Утрамбуйте грунт, прив`яжіть ствол до кілочка.
5. Навколо стовбура сформуйте кільце з земляного насипу висотою 12-15 см, радіус (від стовбура до кільця) - 30-35 см.
6. У вийшов круглий басейн влийте 2 відра теплої води. Після того як волога вбереться, замульчируйте коло торфом або тирсою.

а - підготовка посадкової ями, б - посадка саджанця, в - правильно посаджений саджанець з кільцем для поливу

навесні

Весняна посадка дерева нічим не відрізняється від описаної вище процедури, проведеної восени. Різниця полягає лише в тому, що яму для весняної посадки краще підготувати восени, під час передзимових садових робіт.

Крім того, при перекопуванні ділянки, де будуть рости дерева, на кожен квадратний метр площі вносять такий склад:

• перегній - 1/2 відра-
• компост - 1/2 відра-
• зола - 1-1,5 л-
• суперфосфат - 3 ст. л.-
• калійна селітра - 2 ст. л.

У всьому іншому процедура посадки та ж.

Особливості догляду за Колоновидні яблунями

Хоча дерево і є яблунею, це, перш за все, колоновидний тип плодового дерева. Догляд за ним має масу особливостей, про основні з яких буде розказано далі. Все ніжеопісиваемие процедури пишуться для всіх Колоновидні сортам, відрізняються лише терміни проведення робіт. Адже весна в Підмосков`ї або Білорусії настає пізніше, ніж в Криму чи Сочі, отже, і підгодівлю або обрізку тут роблять трохи пізніше.

Догляд навесні

У березні, до того як набухнуть бруньки, виконують профілактичні роботи, що перешкоджають появі шкідників і розвитку можливих захворювань. Крім того, з настанням весни слід підгодувати дерево азотними добривами.

Як тільки почнеться формування зав`язі, на деревах першого року життя їх акуратно видаляють. На яблунях другого сезону залишають 8-10 майбутніх бутонів. На більш старших яблунях залишають більшу кількість бутонів, які зможуть принести плоди. Залишають то кількість зав`язей, яке перевищує кількість очікуваних яблук не більше ніж в 2 рази, таке поступове збільшення навантаження сприяє кращому розвитку дерева. В кінцевому підсумку, на плодових ланках слід залишити тільки по 2 суцвіття, влітку проводять проріджування ще раз.

Не менш проріджування важливі полив і розпушування грунту. Однак рихлити ґрунт навколо яблунь щеплених на клоновідний підщепу, слід вкрай обережно - ця процедура може привести до пошкодження кореневої системи.

Для таких дерев більш прийнятним варіантом догляду за пристовбурних кругом буде його Залуження. Для цього в колі необхідно видалити бур`яни і посіяти в ньому сидерати (конюшина, будь-які бобові), які періодично слід акуратно проріджувати.

літній догляд

У I-II декаді червня дерево необхідно підгодувати мінеральними комплексами. Відразу після початку бутонізації виконують повторне проріджування - залишають тільки кожен другий майбутній бутон. Після того як плоди досягнуть 1-1,5 см в діаметрі в одному суцвітті необхідно залишити по 2 зав`язі, інші видаляють. Коли плоди стануть розміром з середній абрикос, з двох, що залишилися зав`язі одну видаляють. У результаті повинна вийти така картина: на одному плодоносному ланці буде рости один плід.

Літній період - найбільш ризикований в плані виникнення і розвитку хвороб, а також появи шкідників. Періодично уважно оглядайте дерева на предмет виявлення можливих проблем. Чим раніше ви виявите потенційну загрозу і почнете лікування, тим більше шансів на його кінцевий успіх. Більш докладно про те, яким чином боротися зі шкідниками та хворобами, а також про заходи профілактики, буде окремо розказано нижче.

Серпень - місяць, коли азотні добрива (в тому числі органіка) вже не потрібні. Зараз дереву необхідний калій - макроелемент, що сприяє якнайшвидшому дозріванню плодів.

В цей час варто виконати таку операцію:

1. Знайдіть на кожному пагоні 4 верхніх листочка.
2. Ображати кожен з чотирьох листочків таким чином, щоб на черешку залишалася тільки 1/3 листової пластини.

Така процедура сприяє кращій зимівлі дерева, перешкоджаючи обмороженню

Догляд восени

Після того як ви зберете урожай яблук, дерево слід підгодувати, провести санітарну обробку проти шкідників і вогнищ грибкових інфекцій. Особливу увагу слід приділити пристовбурному колі і довколишній зоні.

Наступний етап осінніх робіт - санітарна обрізка крони, якщо в даній процедурі є потреба. Коли всі перераховані вище заходи будуть виконані, можна переходити до предзимней підготовці дерева.

Обробка колонних яблунь

У першій половині березня, до того як нирки почнуть прокидатися, а також восени, після повного осипання листя, виконують профілактичні заходи дерева і грунту навколо нього. В даний час для цих цілей створено досить велика кількість різноманітних засобів нового покоління (наприклад, «Нітрафен»).

Мета таких обробок - знищити влаштувалися в корі дерев і в ґрунті хвороботворних мікроорганізмів і шкідників

Однак всім відома і добре зарекомендувала себе роками бордоською рідиною - цілком прийнятний варіант. Такі процедури виконують для того, щоб знищити на яблуні і в прилеглому ґрунті паразитів, шкідників і потенційних збудників хвороб.

полив

характерною особливістю всіх колонних дерев є те, що у них відсутній головний корінь, що росте вглиб. Коріння таких дерев розходяться в сторони від стовбура, утворюючи свого роду коло, діаметр якого не перевищує 50-60 см. Зрозуміло, що такий корінь не здатний добувати вологу з глибоко залягають шарів. Він може брати воду тільки з верхніх горизонтів, які швидко пересихають, особливо спекотним літом.

Так що для того, щоб дерево не відчувало дефіциту вологи, його необхідно поливати не рідше двох разів на тиждень. Якщо погода суха і спекотна, доведеться проводити полив кожен другий день. Мова йде про молодих яблунях, коли вони підростуть (на 4-5 рік), одного-двох поливів в тиждень буде досить.

Кількість поливів починають знижувати зі II-III декади червня так, щоб до другої декаді серпня взагалі припинити поливати. Це необхідно, щоб яблуня до настання холодів змогла закінчити формування квіткових бруньок і спокійно готувалася до морозів.

З метою кращого збереження води в грунті, а також для того, щоб пристовбурні кола не покривається кіркою (ми вже говорили, що рихлити коло у таких дерев досить проблематично), його необхідно залужити або мульчувати тирсою, торфом або соломою.

Найбільш прийнятний спосіб поливу для подібних дерев - крапельний, зі стабільною і рівномірною подачею води до коренів. При організації подібного методу поливу необхідний також щомісячний полив традиційним способом - рясний, досить теплою водою, метою якого є глибинне насичення вологою кореневої системи і грунту, розташованої глибше неї. Крім того, 1 раз в 2 тижні, після настання сутінків, проводять досить рясний полив крони дерева за допомогою шланга.

Кращий спосіб поливу - крапельний

добриво

Вирішивши зайнятися вирощуванням дерев подібного типу, будьте готові до того, що яблуня потребує добривах практично круглий рік (Крім зими). Через біологічних особливостей дерева і високої врожайності, субстрат під яблунями досить швидко бідніє, всі поживні речовини забирає рослина. Для того, щоб заповнити дефіцит мінералів, проводять підживлення.

Навесні вносять органіку. На цій посаді використовують пташиний послід або гній. Для позакореневого підживлення застосовують обприскування розчином сечовини (1:15) на самому початку весни. Пізніше, навесні, і в першій половині літа можна обприскати дерево сечовиною ще двічі. Тільки концентрація розчину на цей раз повинна бути набагато слабша (1 ст. Л. / 1 ​​відро води).

Підготовка до зими

Підготовка до зими полягає, головним чином, в утепленні стовбура яблуні. Укриття повинно бути сухим, надійно перешкоджати проникненню гризунів і захисту від морозів. Для цих цілей використовують руберойд, гофрований картон, синтетичні утеплювачі (синтепон, агроволокно). Штамб слід ретельно обернути чимось з перерахованих матеріалів або будь-яким іншим, відповідним для цих цілей. Зовнішній шар обгортання можна зробити з руберойду: крім термоізоляції, таке укриття захищає від гризунів.

Солому як термоізоляції застосовувати не можна, так як вона приваблює гризунів. У тому випадку, якщо ви застосовували даний матеріал протягом року для мульчування, його слід прибрати. Після випадання першого снігу використовуйте його для підгортання штамба.

Відео: Укриття колоновидною яблуні на зиму

обрізка

На колоновидною яблуні не повинно бути гілок в принципі, так що мова про традиційну обрізку не йде. Процедура зачіпає тільки бічні пагони і проводиться після того, як яблуня осиплеться все листя, або на самому початку літа.

При проведенні обрізки слід пам`ятати про таке правило: чим більше ви видалите, тим сильніше буде рости то, що ви залишили. Тобто, якщо ви відсіче більшу частину гілки (60%), залишивши відросток з 4-5 вічками, через якийсь час ви отримаєте ту ж кількість (4-5) міцних і сильних пагонів. У той же час, якщо ви залишите 70% довжини гілки і на ній будуть розташовані 7-9 нирок, з них виросте той же кількість пагонів середньої величини і крепості.Прі правильно проведеної процедури обрізання щороку яблуня буде додавати по 12-16 см росту і 2-3 бічні нирки.

Непотрібні бічні пагони бажано акуратно вискубувати ще зеленими, оскільки рани після обрізки здерев`янілих пагонів заживають набагато важче

Проводячи обрізку колонних плодових дерев, необхідно пам`ятати про те, що вкрай важливо при проведенні процедури не пошкодити центральний провідник. Інакше при видаленні точки зростання дерево почне пускати бічні пагони, його зростання припиниться.

У перший сезон життя дерева на новому місці, на початку березня, слід обрізати бічні гілки, залишивши на кожній з них тільки дві нирки. У наступні 2-3 сезони з молодої порослі формують плодові ланки. Видаляти зайву поросль краще зеленої, так як після того як пагони одеревенеют, вони довше і гірше заживають.

Формування ланок відбувається таким чином: Знайдіть 2 втечі, які виросли на гілці, обрізаної в минулому сезоні. Той втечу, який росте горизонтально залишають, а той, який росте вгору, обрізають до пари нирок. В результаті, від втечі, зростаючого паралельно поверхні землі, варто очікувати плоди вже в цьому сезоні. Втеча, зростання якого спрямований вгору, дасть пару нових міцних пагонів.

З настанням третьої весни проробляють таку процедуру: Втеча, плодоносний в минулому сезоні, видаляють, з усіма залишилися виконують таку ж обрізку, як і в попередньому сезоні. Одне плодове ланка плодоносить протягом 3-4 сезонів, потім його видаляють на кільце.

Рис.1 - перший рік, рис.2 - другий рік, рис.3 - третій рік

Розмноження колонних яблунь

Розмноження колонних яблунь проводять методом щеплення держака певного сорту на відповідний підщепу. Однак, для виконання даної процедури необхідний деякий досвід проведення подібних операцій. Розмноження насінням є найбільш тривалим способом, що вимагає ще й копіткої праці.

До того ж при розмноженні насінням велика ймовірність виникнення такого явища, як розщеплення ознак, тобто в повному обсязі саджанці збережуть сортові ознаки і виявляться Колоновидні.

Найбільш прийнятний метод розмноження яблунь даного типу, який може здійснити і початківець садівник, - метод повітряних відводок.

Виконують процедуру наступним чином:

1. У першій половині березня знайдіть на дереві гілку діаметром 0,6-0,8 см. Трохи вище місця її з`єднання зі стовбуром зробіть надріз кори по колу. Ширина надрізу - 0,5 см.
2. Одержаний надріз оберніть ватою, просоченою препаратом «Гетероауксин».
3. Через добу вату прибирають, а це місце обертають вологим торфом, який, в свою чергу, щільно обертають чорним пластиковим пакетом. Пакет повинен покрити вологий торф і надріз герметично, щоб повністю ізолювати надріз і торф від світла та повітря.
4. Періодично слід контролювати ступінь зволоження торфу. До вересня під пластиком повинні відрости коріння, після чого гілку можна зрізати з дерева і посадити як самостійну рослину.

Відео: Розмноження яблуні повітряними відводами

Вважається, що даний метод має ймовірність вдалого результату приблизно 50%. Взагалі слід сказати, що виростити колоновидний саджанець самому - завдання досить складна навіть для досвідчених садівників. Простіше звернутися до фахівців-заводчиків або в розплідник, який займається саме цими деревами.

Боротьба з шкідниками та хворобами

Найбільшу загрозу серед шкідників для колоновидною яблуні, як і для її найближчої родички яблуні традиційної, представляють тля, пильщик, стеклянница, кліщ, плодожерка, листовійка, совка (всілякі різновиди) і ін. Для боротьби з шкідниками застосовують інсектицидні препарати і ловчі пояси, перешкоджають підйому шкідників вгору по стовбуру.

Використовують такі кошти:

• «Фуфанон»-
• «Конфідор»-
• «Актеллік».

Яблуні колонних сортів схильні до тих же захворювань, що і всі інші сорти.

Найнебезпечніші і поширені хвороби яблунь наступні:

• проліферація-
• плодова гниль-
• мозаїка-
• борошниста роса-
• мухосед-
• парша-
• рак звичайний і бактеріальний-
• іржа та ін.

Для боротьби із захворюваннями застосовують бордоською рідиною (1% розчин) і інші фунгіциди, типу:

• «Циркон»-
• «Швидкість»-
• «Фундазол»-
• «Делор».

Як заходи профілактики, що перешкоджають виникненню і розвитку більшості хвороб, слід проводити такі заходи:

• регулярно і вчасно вносити добрива, даний захід зміцнює імунну систему дерева, тим самим перешкоджаючи розвитку хвороб-
• регулярно проводити огляд яблуні, при виявленні найменших ознак хвороби або наявності паразитів відразу ж вжити заходів - чим раніше ви це зробите, тим вище шанси на успіх-
• регулярно виконувати формуючу і санітарну обрізки, видаляти сухі, переплетені гілки.

У березні, до того як почнеться рух соків в дереві, а також восени, після повного листопада, проводять обробку рослини 5% розчином карбаміду, або 7% розчином сечовини.

Колоновидна яблуня є прекрасним рішенням для вирощування улюблених усіма плодів, особливо при наявності дефіциту посадочних площ. Виходячи з особистих переваг і кліматичних особливостей конкретного регіону, ви можете підібрати сорт індивідуально.