Особливості посадки яблуні

Другий критерій вибору - це ступінь зростання культури.

розрізняють:

• колоноподібні - висота дорослих рослин становить від 150 до 200 см-
• середньорослі - висота 3-4 м-
• сильнорослі - висота до 12 м.

Тут потрібно орієнтуватися на розміри своєї ділянки. Підбираючи рослини, варто врахувати, що більшості різновидів для підвищення врожайності будуть потрібні яблуні-запилювачі з аналогічним періодом цвітіння. Це означає, що доведеться висадити мінімум 2 дерева.

Якщо між Колоновидні сортами допускається відстань в межах 1,5-2 м, то сильнорослих і середньорослі буде потрібно набагато більше місця. «Крок» між такими рослинами становить 3-5 м.

Якщо рослина однорічному, то гілок бічних у нього не буде. У дворічних паростків - до 5 скелетних гілок, довжиною близько 30 см. Сам штамб і пагони повинні бути пофарбовані рівномірно, без горбків, вкраплень більш темного цвета.Место щеплення розташовується на 5 см вище центрального кореня. Виглядає, як невеликий вигин з зажівшей ранкою або пеньком від підщепи. Якщо це місце виглядає якось інакше, краще відмовитися від покупки.

Саджанці можуть пропонувати з відкритою або закритою кореневою системою. Рослини з відкритим коренем викопують перед продажем, а після здійснення покупки упаковують для перевезення. Перевагою такого придбання є можливість ретельно оглянути підземну частину.

Але, висадку деревця потрібно буде провести в найкоротші терміни, тому їх краще купувати безпосередньо перед посадкою. Рослини з закритим коренем продають в контейнерах, в яких вони вирощувалися. Мінусом покупки є відсутність можливості ретельно оглянути корінь. Зате такі рослини можна висадити в будь-який час, зручний для покупця.

Терміни посадки яблуні

Висадку яблунь можна проводити:

• навесні-
• влітку-
• восени.

Термін посадки буде залежати від багатьох факторів, тому підбирати його потрібно, виходячи з ситуації і конкретного регіону вирощування. Навесні посадка проводиться в регіонах з холодною зимою. Перевагою такого підходу є те, що саджанці встигнуть зміцніти до холодів. Проводиться маніпуляція в кінці квітня - середині травня, коли мине небезпека поворотних заморозків.

Головним мінусом весняної посадки є розподіл сил рослини не тільки на укорінення, а й на формування листяної маси. У зв`язку з цим, саджанець буде вимагати до себе підвищеної уваги. Його потрібно буде щотижня поливати і рихлити, щоб коріння не пересохли.

Осіння посадка доцільна тільки в регіонах з м`яким кліматом, де взимку грунт не промерзає. Проводиться в кінці вересня - початку жовтня. Перевагою такого підходу є те, що рослина буде направляти всі сили безпосередньо на укорінення. Крім того, не потрібно буде багато часу приділяти догляду за рослинами, як в літній період.

Влітку, найчастіше, проводять вимушену пересадку або коли вдалося придбати якісний саджанець з відкритим коренем. У такі терміни посадку проводять дуже рідко. Але, якщо вже так сталося, то доведеться не тільки здійснювати інтенсивний полив, а й подбає про якісну підгодівлі.

Схема посадки яблунь

Інтервал між деревцями і в рядах визначається висотою дерев (в дорослому стані). Чим більше інтервал між деревами і в рядах, тим краще - загущені посадки частіше страждають від нападу шкідників і поразки грибковими хворобами.

Глибина посадки саджанця яблуні

Зазвичай лунки копають глибиною 60-90 см, шириною 80-100 см. Однак, якщо грунт родюча, то буде досить ями, що підходить за розміром коренів.

Відстань між посадками

Мінімальна відстань в посадках, в залежності від сили росту:

• сильнорослі на насіннєвому підщепі - крок між рослинами - 4-5 м, в рядах - 5-6 м-
• слаборослиє на насіннєвому підщепі - між рослинами залишають від 3 м до 3,5 м, в рядах - 4,5-5 м-
• слаборослиє на карликовій підщепі - крок між рослинами скорочують до 2,5 м, між рядами - до 4 м-
• колоноподібні - садять в один ряд. Для карликових видів дотримуються відстань 60 см, для напівкарликових і сильнорослих - 1,2 м.

Правильна посадка яблуні у відкритий грунт

Спочатку вибирають місце під посадку. Воно повинно бути добре висвітлюються, захищеним від протягу, з заляганням підземних вод на глибину 2-3 м. Кислотність ґрунту не повинна перевищувати 5-7,5 рН. Підготовку ділянки при весняній посадці проводять восени, при осінній - за 2 місяці до передбачуваного терміну висадки.

Підготовчий етап складається з наступних заходів:

• глибока культивація грунту, мінімум на 30 см, з попутним видаленням коренів і рослинності-
• внесення добрив - на кожен квадратний метр: 10 кг гною (компосту при осінній посадці), 10 кг торфу + 100 г суперфосфату, 45 г калійної солі-
• повторна культивація - на глибину в два рази менше, ніж перша-
• за місяць до посадки - перекопування грунту на глибину 30 см з наступним розрівнювання ділянки.

Ями під посадку готують за 2-3 тижні. Половину землі з лунки складають в одну сторону, другу половину - в іншу. Щоб грунт осідала рівномірно при заповненні ями, внутрішні поверхні поглиблення роблять стрімкими.

Досягнувши глибини 60 см, дно лунки копає на 25 см. Це необхідно, щоб поліпшити дренированность грунту і збагатити нижній неродючий шар киснем. Готують поживну суміш.

Розміри посадкової ями: 60 × 80 см.

На кожну посадкову яму доводиться:

• верхня родюча частина грунту з самої ями - обсяг грунту, відповідний шару 30 см-
• від 20 до 30 кг перегною або компосту, в залежності від габаритів ями-
• 30-40 кг торфокрошки-
• 1 кг суперфосфату в гранулах-
• 1 кг деревної золи.

У центральну частину ями забивають кілок, а потім заповнюють її на 1/3 живильним грунтом. Після цього заливають 20-30 л води, в залежності від габаритів ями. Безпосередньо перед посадкою, в центральній частині ями формують невелику насип.

Саджанець встановлюють в яму так, щоб підтримуючий кол виявився з північного боку від стовбура. Далі, ретельно вирівнюють рослина за місцем щеплення, збільшуючи або зменшуючи габарити насипу в ямці. Місце щеплення після заповнення ями повинно виявитися на 5 см вище рівня грунту.

Після того, як всі ці маніпуляції виконані, розправляють корінці рослини по всій площині грунтового шару, стежачи, щоб вони не загортали догори. Потім починають акуратно заповнювати лунку родючим грунтом.

Періодично рослину обережно струшують, щоб уникнути утворення повітряних порожнин навколо кореневої системи. Заповнивши яму ґрунтом, пристовбурні кола ущільнюють і поливають саджанець 20-30 л води.

Як підвищити приживлюваність саджанця після посадки?

Найчастіше саджанці яблунь висаджують навесні, тому як більшість регіонів не відрізняються сприятливим кліматом для осінньої посадки. В силу того, що в теплий період рослина буде витрачати багато сил не тільки на укорінення, а й на розвиток надземної частини, потрібно допомогти йому швидше адаптуватися.

Уривок коренів саджанця яблуні

При посадці рослин, які були куплені з відкритою кореневою системою, обов`язково проводиться її підрізання. Справа в тому, що при викопуванні рослин, кореневище в будь-якому випадку пошкоджується, частина корінців деформується.

Саме ці пошкоджені ділянки слід видалити, так як вони вже омертвілі і не несуть ніякого функціонального навантаження для рослинного організму. Обрізати потрібно до здорового, живого ділянки.

На зрізі він буде білим, в той час, як омертвілі частини на зрізі пофарбовані в бурий колір. Обрізку кореня слід проводити дуже гострим ножем, оскільки секатор не дає рівний зріз.

Після проведення маніпуляції, відкриту ділянку обробляють деревним попелом. У випадку з покупкою саджанців з закритим коренем, підрізування коренів потрібно дуже рідко. Зазвичай пересадку таких рослини проводять перевалочним методом, зберігаючи земляний кому.

Обрізка надземної частини

Скорочення висоти штамба дозволяє сповільнити його розвиток і перенаправити сили рослини на укорінення. Укорочення проводять до 7 нирок. Якщо є бічні гілки, їх скорочують на третину.

Замочування коренів саджанця перед посадкою

Коріння саджанців можна замочити перед посадкою в розчині прискорювача зростання. Така маніпуляція доцільна і восени, і навесні. Для цієї мети можна скористатися «Епін» - на 5 л води додають 2 мл речовини. Замочування триває протягом 2-4 годин.

При посадці саджанців із закритою кореневою системою перевалочним методом, рекомендують використовувати вищевказаний розчин для проведення зрошення грунту після висадки.

Рясний полив саджанця яблуні після посадки

Відразу після посадки в яму вливають від 20 до 30 л води. У міру вбирання рідини, грунт в лунці просяде. Після поливу потрібно буде досипати відсутню частину ґрунту.

Надалі, внесення води проводиться в середньому раз в 10 днів. Але, обов`язково, потрібно орієнтуватися по погоді. Якщо дощі йдуть часто, то поливи можна взагалі скасувати.

Мульчування пристовбурного кола

Після поливу і випадання природних опадів потрібно мульчувати пристовбурні кола, попередньо розпушити грунт. Це дозволяє на більш тривалий період зберегти вологу в ґрунті, а також, захистити рослину від зараження хворобами та шкідниками.

У літній період шар мульчі повинен становити 5 см, перед зимівлею пристовбурні кола мульчують на висоту 10 см.

В якості мульчі можна використовувати:

• компост-
• свіжу зелену траву-
• торф з піском і тирсою-
• перепрілий гній.

Поради досвідчених садівників

Кілька слушних рекомендацій, які допоможуть при вирощуванні яблунь:

1. Висадку слід проводити, орієнтуючись на погодні умови.
2. Перед посадкою саджанців з відкритим коренем обов`язково проводите огляд і подальше видалення проблемних фрагментів кореневища.
3. Після обрізки надземної частини завжди проводите обробку зрізів мідним купоросом, а потім, герметизують їх садовим варом.
4. За кілька тижнів до передбачуваних заморозків мульчируйте грунт і білите ствол. У холодних регіонах саджанців обов`язково проводите утеплення стовбура і скелетних гілок мішковиною або агроволокном.
5. Ретельно стежте за вологістю ґрунту протягом першого року життя рослини на новому місці.

Яблуневі насадження вимагають особливого догляду в перші роки після посадки. Однак, при ретельному дотриманні правил агротехніки, через нетривалий проміжок часу, вам вдасться отримати повноцінний урожай яблук.