Характеристика та особливості вирощування яблуні сорту коробівка

30-50 гпріплюснутаяЖовтувато-зелений

з червоними короткими смужками

Соковита, щільнаСолодкий, медовийСередня60-70 кг з дереваЛипень серпеньДуже високаСередня

дерева

Дерева розглянутого сорту описуються як середньорослі, для них характерні такі ознаки:

• висота 4-5 м-
• розлога і широка крона-
• пагони темно-бурого кольору з щільними шкірястими листям-
• плодоношення на кінцях гілок, іноді на плодових прутиків.

Коробівці потрібні додаткові запилювачі, кращими з яких вважаються Коричне смугасте, Білий налив і Папировка. Цвітіння відбувається в середні терміни. Дерево не скороплідністю і починає приносити плоди приблизно з 7-го року життя, що компенсується довгим терміном плодоношення (до 50 років).Максимальна врожайність становить 60-70 кг з дерева, але, досягнувши 20-річчя, Коробівка переходить на періодичну врожайність, а плоди при цьому стають ще дрібніші. Сорт цінується за високу зимостійкість і посухостійкість, а також невимогливість до складу грунту. Коробівка має середню стійкість до парші та часто уражається яблуневої плодожерки.

плодів

Дрібні яблука цього сорту мають наступні особливості:

• вага 30-50 г-
• форма пріплюснутая, гладка-
• шкірка тонка і щільна-
• колір жовтий або зеленуватий з оранжево-червоними короткими смужками-
• м`якоть жовтувата, щільна і соковита-
• смак солодкий, медовий, без кислоти.

Яблука Коробівка популярні, завдяки виключно солодкого смаку. Вміст цукру в плодах досягає 10%, при цьому кислоти в них міститься всього 0,7%. призначення універсальне.

Достоїнства і недоліки

• Перевагами сорти є:
• висока зимостійкість-
• ранній термін дозрівання-
• хороша транспортабельність.

• Наступні недоліки Коробівка привели до її виключення з районування:
• дуже дрібні плоди-
• пізній початок плодоношення-
• невисока врожайність.

Посадка і подальший догляд за деревом

Правильно посаджене дерево, за яким здійснюється належний догляд, продемонструє всі відмітні ознаки сорту і принесе смачні плоди вже влітку.

Ознайомтеся з такими літніми сортами яблунь як:

Як вибрати якісний посадковий матеріал?

Точна відповідність сорту можна отримати тільки при покупці в відомому розпліднику або садовому центрі. Вибираючи саджанець на ринку можна купити інший сорт. Розглядаючи пропонований асортимент, слід звернути особливу увагу на використовуваний підщепу.

При цьому враховують такі обставини:

• дерево на насіннєвому підщепі проживе понад 50 років, тоді як вегетативні підщепи середнього зросту плодоносять 30-40 років, а карликові - максимум 20 років-
• висота дерева на насіннєвому підщепі буде максимально можливою для сорту-
• вегетативні підщепи раніше вступають в плодоношення-
• описується раніше вплив чутливості кореневої системи до рівня грунтових вод-
• насіннєвий підщепа більш невибагливий і морозостійкий, а також демонструє велику врожайність-
• вегетативні підщепи дозволяють розмістити на ділянці більше дерев за рахунок їх компактності.

Конкретний саджанець повинен володіти такими ознаками здорового посадкового матеріалу:

• помітним і затягнутим корою місцем щеплення-
• корою і гілками без тріщин і пошкоджень хворобами-
• розвиненою кореневою системою.

технологія посадки

На обраній ділянці необхідно викопати яму під обсяг коренів конкретного саджанця (глибиною близько 70 см). Краще почати підготовку ями за місяць до посадки, в цьому випадку свіжоскопана грунт осяде, а додані підгодівлі вступлять в стадію розкладання.

Викопану землю слід удобрити таким складом:

• 1-2 склянки суперфосфату-
• 2-3 повних відра перегною або торфу-
• 4-5 ст. ложок сульфату калію і 8-10 ст. ложок деревної золи.

Для кожного дерева знадобиться опорний дерев`яний кілок. Для яблуні на насінній підщепі потрібна тимчасова опора, тому можна зробити кол з липи або горіха. Через кілька років така деревина в землі згниє, і верхню частину можна буде вийняти.

Для тривалої опори карликових яблунь використовують 2-метровий кілок із дуба, діаметром від 5 мм. Перед посадкою проводять огляд коренів і видаляють сухі або зламані елементи. Для додаткового зволоження рекомендується на ніч поставити саджанець в воду.

Алгоритм дій при посадці яблуні такий:

1. Обраний кол вкопують у центр ями і навколо нього насипають конусом удобрення земляну суміш.
2. Саджанець встановлюють з північного боку кілочка і розправляють його корені по поверхні конуса.
3. Яму поступово засипають землею, злегка струшуючи саджанець і ущільнюючи грунт. Кореневу шийку (не місце щеплення!) Слід залишити на 5-10 см вище рівня грунту, а якщо яму викопали напередодні - вище на 10-15 см.
4. Потім саджанець рясно поливають (приблизно 3 відра води) і, якщо земля в ямі осяде, підсипають додатковий шар грунту.
5. Дерево підв`язують до кілка, а поверхню пристовбурного кола мульчують торфом або інший органікою.

Правильна посадка яблуні: 1 - укладання саджанця в траншею- 2 - прикопаний на зиму саджанець.

Як і чим поливати і підгодовувати дерево?

Коробівка посухостійка, однак, слід проконтролювати надходження вологи в такі періоди вегетації:

• в фазі набрякання бруньок-
• через 20 днів після цвітіння-
• за 4 тижні до збору плодів-
• під час скидання листя.

Для дорослого дерева кількість відер води відповідає кількості років вегетації. Молоді саджанці повинні отримувати воду частіше, особливо при посадці на піщаних ґрунтах. Щомісяця дерево повинно отримати мінімум 3-4 відра води, а в посушливе літо краще проводити полив щотижня. Внесення добрив - важлива частина догляду за садом.

Поки саджанець не почала плодоносити, йому будуть потрібні такі підгодівлі:

• ранньою весною кореневу систему підживлюють сечовиною, розвівши 2 ст. ложки в 10 л води-
• другий раз дерево удобрюють в кінці травня позакореневого способом, використовуючи розчин «Ідеалу» або «Гумата натрію» (1 ст. ложка на відро води)-
• ранньої осені проливають яблуню розчином суперфосфату (2 ст. ложки на відро води).

Плодоносна яблуня вимагає іншої тактики і кількості добрив:

• в квітні розсипають під деревом по 500 г сечовини-
• готують суміш з 20 л води, 50 г сечовини, 80 г сірчанокислого калію і 100 г суперфосфату і залишають її на тиждень. Перед цвітінням проливають дерево настоєм-
• коли цвітіння завершилося, підгодовують яблуню розчином нітрофоски і «Гумата натрію» (100 г і 2 г відповідно на 20 л води)-
• коли врожай вже зібрано, необхідно внести в грунт відро перегною, а також по 300 г сірчанокислого калію і суперфосфату. Добрива вкопують у канавку, вириту по краю пристовбурного кола на полштика лопати.

Етапи формування крони

Обрізку яблуні виконують тоді, коли дерево знаходиться в стані спокою. Коробівка відноситься до зимостійким сортам, тому проводити обрізку можна і восени. Весняна процедура, однак, дозволяє дереву швидше відновитися за рахунок подальшої сонячної погоди і достатньої кількості харчування. Посаджений восени саджанець починають формувати навесні, а яблуню, посаджену навесні, обрізають відразу.

Основні принципи формування крони такі:

1. однорічна дерево частіше має тільки один ствол, який зрізають на висоті близько 1 м. Якщо є бічні гілки, їх слід вкоротити до 40 см, а центральний провідник зрізати до 60-80 см.
2. На другий рік призначають скелетні гілки. Для цього підходять 3-5 пагонів горизонтального напрямку (кут приєднання гілки до стовбура не гострий, наближається до прямого). Потім все гілки вкорочують так, щоб верхні були приблизно на 30 см коротше нижніх, а центральний стовбур був довший всіх гілок на 4 нирки.
3. На 3-й і 4-й рік продовжують формування крони, скорочуючи центральний провідник і видаляючи гілки-конкуренти, вертикальні дзиги, що перехрещуються пагони і кореневу поросль.

Боротьба з хворобами і комахами

Наступні прості прийоми є хорошою профілактикою виникнення і поширення хвороб, а також дозволяють знизити чисельність шкідників на яблуні:

• регулярний збір падалиці та знищення муміфікованих і гнилих плодів, що залишилися на гілках-
• осіння перекопка пристовбурного кола:
• очищення кори, а потім дезінфікувати і побілкою-
• регулярна санітарна обрізка-
• прибирання опалого листя та рослинного сміття.

Захисні заходи включають також весняну та осінню обробку дерева спеціальними препаратами і застосування додаткових заходів.

Навесні роботи починають відразу після танення снігу і виконують обробку яблуні за такою схемою:

1. Після обрізки слід обприскати стовбур і гілки бордоською рідиною або сумішшю сечовини і купоросу (мідного або залізного).
2. Коли набухнуть бруньки, використовують обприскування інсектицидами і фунгіцидами ( «Актара», «Біотлін», «Хорус»). У цей період встановлюють пастки, наприклад, у вигляді клейових поясів на стовбурах.
3. Як тільки з`явилися рожеві бутони, можна обробити дерево препаратами «Швидкість», «Карате», «Раек» або біологічними ( «Фитоверм»).
4. За маленьким зав`язі ( «з горошину») виконують комплексне обприскування «Фітолавіном», «Алиота».

У період дозрівання плодів бажано не застосовувати хімічні препарати, а при їх використанні перевіряти по інструкції необхідний інтервал до збору врожаю. Після осіннього листопаду виконують обробку препаратами «Швидкість», «Зубр», «Карбофос» або бордоською сумішшю, купоросом або сечовиною.

Обприскування знижує ризик розвитку парші, гнилей, борошнистої роси та інших захворювань. Коробівка має середню чутливість до парші, але неправильний догляд може привести до її швидкого виникнення.

Особливості парші та інших, найбільш небезпечних, хвороб культури такі:

1. при виникненні парші будуть вражені як листя, так і плоди рослини. Хвороба починається з розпусканням бруньок і проявляється маслянистими плямами на листках, які потім утворюються і на плодах, покриваючи їх бурим нальотом. Препарат «Швидкість» та інші, що містять мідь і сірку, будуть впливати на цей грибок.
2. плодова гниль частіше зустрічається на плодах і буває помітна вже на початку дозрівання. Невелике бура пляма розростається на все яблуко і розм`якшує його, після чого плід падає. Препарати міді допоможуть і з цією хворобою, але також важлива регулярне прибирання хворих плодів.
3. Яблуні можуть хворіти раком, частіше чорним і європейським. Перший вражає майже всі частини рослини, а другий - стовбури і розвилки скелетних гілок. Рак викликає вдавлені фіолетово-бурі плями на корі, які потім поширюються по всьому дереву. Розвиваючись, грибок призводить до відмирання кори і відкриває почорнілу деревину. Фунгіциди, що застосовуються від парші, впливають і на цю хворобу. Також необхідна ретельна дезінфекція будь-яких ран на дереві.

Найбільш небезпечними шкідниками яблунь є такі комахи:

1. метелик яблунева плодожерка. Личинки прогризають фрукти до середини, а потім виповзають назовні і можуть переміщатися на сусідній плід. Лялечки комахи зимують в корі і грунті, тому осіння і весняна обробка дерева вкрай важлива.
2. метелик п`ядун. Також шкодить яблуням, але її гусениці харчуються листям і зав`язі. Крім обробок, для вилову метеликів досить ефективні липкі пояса.
3. яблунева міль. Метелики з`являються в червні, а їх гусениці навесні поїдають молоде листя. Для відлякування метеликів висаджують в міжряддях томати, збирають пошкоджені листя і кокони.
4. Яблуневий квіткоїд - різновид довгоносика, чиї личинки вигризають тичинки і маточки ще до розкриття квітки. Крім обприскування, ефективно просте струшування жуків на плівку під деревом.

Підготовка дерева до зими

Забезпечити яблуні легку зимівлю допоможе своєчасний вологозарядні полив і внесення добрив, а також виконання таких операцій:

• побілка захисними складами запобіжить утворенню морозобоін в періоди відлиги. Попередньо слід очистити і продезінфікувати кору-
• прибирання падалиці та опалого листя з подальшою перекопування і додатковим мульчированием (перед настанням заморозків)-
• молоді саджанці слід укутати ялиновим гіллям або толем, руберойдом або іншим матеріалом.

Збір і зберігання врожаю

Плоди Коробівка міцно тримаються на гілках і обсипаються тільки пошкоджені яблука. Після збору врожаю рекомендується відразу використовувати фрукти за призначенням, оскільки під час зберігання (до 1 місяця) їх смакові якості значно погіршуються. Коробівка продовжує залучати садівників медовим смаком плодів і зимостійкістю, а також дає життя новим сортам з поліпшеними характеристиками.