Неповторні смакові якості і божественний аромат дарує нам антонівка десертна

Опис сорту Антонівка Десертная

Сорт Антонівка Десертная відноситься до зимових сортів. Регулярне плодоношення починається на третій рік після висадки. Він досить морозостійкий, стійкий до парші.

Існують і інші зимові сорти, популярні у садівників. наприклад, Антей, Апарат, Ренет Симиренка, Голден Делішес і Гренні Сміт.

дерево среднерослое зі сферичною кроною, з віком переходить в форму кулі. Довгасті, яйцеподібні листя яскраво-зеленого кольору з зубчастим краєм і зморшкуватою поверхнею.

Великі білі з рожевим квіти навесні прикрашають не тільки дерево, але і всю ділянку.

Плоди округлої форми, зеленувато-кремового кольору з смугасто-краплистим рум`янцем червонуватого відтінку. Вага - до 200 г. М`якоть відрізняється кисло-солодким смаком, соковита, запашна.

Консистенція - середньозернистий. Дегустаційна оцінка - 4,2 бала.

Яблука цього сорту містять цукру, в тому числі глюкозу- органічні кислоти (лимонну, винну, яблучну та ін.) - пектіни- ефірні масла-вітаміни А, С, В1 дубильні речовини, мікро- та макроелементи (мідь, залізо, магній, калій, кальцій, йод і ін.).

Крім вживання в свіжому вигляді, їх сушать, запікають, переробляють на сік, компот, вино, сидр, варять варення.

наявність пектину дозволяє використовувати плоди для приготування желе, джему, мусу, повидла, начинки для пирогів.

У вигляді сухофруктів вони є джерелом мінеральних солей (До 0,5%), легко засвоюваних цукрів (до 10%), а насіння одного яблука забезпечать організм добовою нормою йоду.

Чудовий смак і користь також демонструють такі сорти: Орлінка, Орловський піонер, ароматний, Московський зимовий і юний Натураліст.

Історія селекції

селекціонером С.І.Ісаевим був сформований сорт Антонівка десертна від схрещування Пепина шафран і Антонівки звичайної.

Форма як у звичайній Антонівки, а смак солодший, плоди великі, але зимостійкість трохи нижче.

Забарвлення плодів зеленувато-жовта з червоним смугастим рум`янцем, що дістався їм від сорту Пепин шафран.

Регіон природного виростання

Крім центральної Росії і Білорусі, він набув значного поширення в Поволжі і Україні, в північному Черноземье.

Для розведення антонівки десертній придатні такі області як: Орловська, Тамбовська, Брянська, Смоленська, Московська, Рязанська, Тульська, Калузька, Липецька, Пензенська, Курська, Воронезька.

на Уралі, Алтаї, Далекому Сході та в Сибіру її можна вирощувати тільки на морозостійких підщепах з низькою або сланцевої формою крони.

врожайність

Урожайність з одного дерева від 40 до 120 кг. Плоди починають знімати у вересні, споживча стиглість настає через місяць. При правильному дотриманні збору і зберігання врожаю збережуться в ідеальному стані до кінця березня.

Відмінну врожайність і стабільність зберігання демонструють Грушівка зимова, Орловське Полісся, десертний Петрова, Успенський і Строевское.

Посадка і догляд

При посадці будь-якого плодового дерева необхідно враховувати такі фактори як правильно обраний час, місце. Це запорука того що ваша яблуня буде добре плодоносити і радувати вас своїми плодами.

Під яблуні вибирають ділянку з таким розрахунком, щоб відстань між ними була не менш 5-6 метрів і від кордону ділянки - не менше 3 метрів. При формуванні низької розлогою крони ці параметри збільшують.

Грунтові води повинні залягати не ближче 3 метрів до поверхні землі. Найбільш придатними грунтами для культури є суглинки і супіски.

Глинисті грунти розбавляють великим річковим піском, піщані - глиною. І до тих, і до інших додають торф, компост, перегній.

Висаджують яблуню навесні (в останній декаді квітня) і восени (в кінці вересня - початку жовтня).

Посадочні ями намічають по добре натягнутою мотузці і забивають кілочки на їх місці. Потім виймають грунт до глибини 50 см і 100 см в діаметрі.

При цьому родючий верхній шар відкидають на одну сторону, а глинистий або піщану підстилку - в іншу (її надалі не використовують).

Коли яма готова, в центр забивають відрізок плоского штахетника довжиною 130 см і товщиною 5-6 см з відміткою рівня поверхні. На цьому рубежі буде знаходитися коренева шийка саджанця.

Яму наполовину заповнюють сумішшю і втоптують.

Навколо паркану насипають земляний горбок і на ньому розправляють коріння таким чином, щоб ствол розташовувався з північного боку від планки і НЕ згорав на сонці. Поєднавши кореневу шийку з відміткою, коріння рівномірно засипають.

Але воно розташоване завжди на 10-12 см вище кореневої шийки. Якщо щеплення має обв`язку, її необхідно видалити перед посадкою.

Коли посадкова яма засипана майже повністю (5 см до поверхні), саджанець злегка підтягують догори, щоб коренева шийка злегка підвелася над відміткою.

Після усадки грунту, вона встане на потрібне місце.

Тепер яму засипають повністю і рясно поливають (3-4 відра води) в 2-3 прийоми, мульчують торфом або перегноєм і підв`язують натуральним шпагатом до штахетник.

Перші півтора місяці поливають раз в тиждень по 10 л.

Щоб запобігти можливій шкоді мишами ствол обмотують берестой або капроновою панчохою.

Від сонячних опіків і шкідників штамб білять гашеним вапном з мідним купоросом в два прийоми.

Основний догляд за саджанцями в перший рік після посадки зводиться до наступного:

• Своєчасна обрізка;
• Внесення добрив;
• Розпушування (перекопування) пристовбурного кола;
• Захист від шкідників і хвороб;
• полив;
• знищення бур`янів.

Для рослини першого року після посадки обрізка не потрібно, видаляють тільки пошкоджені пагони і формують кістяк майбутнього дерева.

Зазначені роботи проводять до початку пробудження нирок.

Формування полягає в підпорядкуванні скелетних гілок центрального провідника і видалення пагонів, що ростуть усередину крони.

За умови правильно заправлений посадкової ями, добрива не вносять протягом перших двох років крім азоту - він активує приріст пагонів.

Пристовбурні кола дрібно рихлять після поливів і підсипають мульчу у міру потреби.

Періодично видаляють бур`яни і зволожують грунт в залежності від кліматичних умов, винищують шкідників і проводять профілактичні обприскування від хвороб.

Антонівка десертна потребує порівняно малої обрізку - у неї видаляють тільки частину зайвих приростів, які не мають перспективи-відгинають пагони або обрізають на нирку, щоб вони стали плодоносними повноцінними гілками.

Після досягнення потрібної висоти (2,5-4 м), щоб зупинити зростання дерева, обрізають центральний провідник зверху, переводячи його функції на бічну гілку (2-3-ю зверху).

Обрізку і формування проводять тільки дуже гострим і продезинфікованим інструментом.

Всі заподіяні дереву рани замазують садовим варом або олійною фарбою на оліфі.

Добрива вносять навесні з розрахунку на 1 кв. м. пристовбурного кола (проекція крони).

Їх рівномірно закладають в грунт на глибину 5 см, ближче до периферії пристовбурного кола, оскільки молоді усмоктувальні корінці знаходяться саме там.

Поливи проводять раз на місяць при відсутності дощів в канавку, викопану по колу проекції крони.

Для рослин 2-3-го року життя досить буде 3-4 відер, а для дорослих яблунь з діаметром крони більше 3 м роблять канавку з бортиком по зовнішньому краю і наливають 40 відер води. Цього достатньо, щоб зволожити грунт на 40-50 см.

мульчування - обов`язковий агрономічний прийом, особливо для молодих рослин. Надалі можна засіяти сидератами або тримати грунт в пристовбурних кіл під чорним паром.

Товстий шар скошеної трави або сіна-соломи перешкоджає швидкому випаровуванню вологи і створює привабливі умови для життєдіяльності дощових черв`яків, рихлящімі грунт.

Дивіться відео про те як правильно обрізати яблуню і формувати крону.

Хвороби і шкідники

Молодому деревцю можуть завдати істотної шкоди гусениці і довгоносики, об`їдають ніжні листочки. Їх потрібно збирати вручну і винищувати нещадно.

Якщо в міжряддях висадити зонтичні культури, наприклад, кріп, то з`являться оси-наїзники, винищують безліч сисних і гризуть комах.

при появі попелиці (Листя верхівок скручуються) пагони занурюють в воду з господарським милом (На відро - 70 г).

Чи не зашкодять і профілактичні заходи проти плодового заболонника, плодожерки, яблуневої молі, білан і шовкопрядів.

Позитивні результати приносить обприскування інсектицидами і препаратами системного впливу:

• Інсегар - проти листокруток і плодожерок;
• Зеон - безпечним для бджіл;
• Актара - проти кількох видів шкідників;
• Карбофосом (можна використовувати до цвітіння, після цвітіння, за місяць до збору врожаю);
• Трихлороль - 5 проти кількох видів шкідників;
• Бензофосфатом (термін дії - понад місяць) - безпечним для бджіл.

борошнистою росою уражаються всі органи рослини. Спочатку вона проявляється у вигляді сірого нальоту, згодом буріє і появою чорних крапок-спор.

Лист жовтіє, колір засихає, плоди не зав`язуються, ріст пагонів припиняється.

Для боротьби з цим грибковим захворюванням яблуні обприскують по молодому листу «Топазом» або «Швидка».

Після цвітіння і збору врожаю проводять обробку хлорокисью міді або бордоською рідиною. Опале листя спалюють.

бактеріальний опік проявляється на рубежі червня-липня. Однорічні прирости всихають, листя чорніють.

дерево гине за два роки. ця найнебезпечніша вірусна інфекція передається з сусідськими живцями і саджанцями, переноситься шкідниками.

З заходів боротьби відома тільки профілактика:

• Дезінфекція садового інвентарю,
• Обробка пристовбурного кола мідним купоросом,
• Спалювання уражених дерев,
• Боротьба зі шкідниками,
• Здоровий посадковий матеріал.

цитоспороз вражає кору яблуні, викликаючи її засихання і відмирання.

Для боротьби з ним застосовують триразове обприскування «Хомом» (При набуханні нирок, перед цвітінням і після цвітіння).

У серпні підгодовують фосфором і калієм для кращого визрівання кори. Штамб і скелетні гілки білять восени і навесні.

Кількість і якість плодів залежить від правильного догляду. Виростити яблуню і отримати урожай під силу навіть початківцям садівникам. Головне приділяти їй достатньо часу і любові.