Особливості вирощування шпалерних яблунь

Для культивації шпалерним методом підходять тільки сорти на карликовій підщепі, що відрізняються повільним паросткоутворенню, або карликові і колоноподібні види. Дерево спочатку розташовується на опорі, від якої відходять в сторони шпалери. Саме до них закріплюють скелетні гілки.

За допомогою таких пристосувань можна створити цілий шпалерний ряд, який буде грати не тільки практичну, але і естетичну роль. Можливий також варіант вирощування яблунь в безпосередній близькості від стін госпбудівель, зборів і будинків. При такому підході гілки рослин закріплюють безпосередньо на стіну.

Як відбувається установка шпалери на яблуні

Шпалера являє собою залізні або дерев`яні стовпи з рамою, на якій закріплені дротове полотно або рейки (дерево, метал). Саджанець відразу ж висаджується в безпосередній близькості від основного стовпа шпалери. У процесі розвитку, в період щорічної обрізки, гілки формують зручним для себе чином і кріплять до рейок або дротовому полотну.

Шпалери можуть бути вертикальними і горизонтальними. Відмінність між ними полягає в розташуванні підтримують опор для гілок. У першому варіанті дротове полотно або рейки кріпляться знизу-вгору, в другому - по горизонталі. Самі опори розташовують на відстані 15-20 см. Більш зручною для плодових культур є друга інтерпретація, тому її використовують частіше.

Вертикальна шпалера доцільна для формування декоративних дерев, від яких не чекають врожаю. Справа в тому, що у яблунь плоди дають тільки гілки, розташовані горизонтально, під кутом 70-90 ° щодо стовбура, вертикальні ж прирости не формують зав`язь.

Особливості посадки і вирощування шпалерних яблунь своїми руками

Посадка шпалерної яблуні практично нічим не відрізняється від звичайної. Такий метод має на увазі близьке розташування дерев один до одного і в ряду. Для культивації спочатку потрібно вибрати найсвітліше місце на ділянці, з заляганням грунтових вод не ближче 2 м. Посадку краще проводити навесні до розпускання бруньок, з середини квітня до кінця травня (для різних регіонів час посадки буде відрізнятися в залежності від погодних умов).

Осіння посадка для шпалерних яблунь недоцільна, т. К. Відразу після цієї маніпуляції необхідно виконати обрізку, а вона відніме багато сил у дерева на відновлення, що знизить швидкість приживлюваності коріння. Для вирощування на шпалерах підійде одно-, дво- або трёхгодовалий саджанець. Але найкращою приживлюваністю мають однорічні екземпляри, плюс, їх простіше формувати.

Територію під посадку слід підготувати за півроку. Спочатку її потрібно розчистити. Потім скопати грунт на глибину 30 см, знезаразити 3% розчином мідного купоросу. Через 10 днів необхідно провести повторну перекопування на таку ж глибину, попередньо внісши на кожен 1 м² за:

• 10 кг піску і торфу-
• 20 кг гною-
• 300 г суперфосфату.

Ще через 10 днів проводять установку основних стовпів шпалери. Виглядає це приблизно так:

Стовпи краще робити з дерева. Якщо планується вирощувати дерева, які в дорослому стані будуть досягати у висоту 2-3 м, між стовпами залишають відстань в 1,5 м, для карликових екземплярів буде досить 1 м, а Колоновидні - і зовсім 60 см. Безпосередньо біля цих паль будуть висаджуватися деревця.

Коли стовпи встановлені, до них кріпляться екрани, від яких простягаються кілька рядів дроту або прибиваються балки з дерева. Висота опорних паль залежить від сорту дерев, які планується вирощувати. Для карликових буде достатньо висоти 1,5-2 м, більш високим екземплярам - 3 м, Колоновидні - 0,8-1 м. Таку висоту стовпи повинні мати над рівнем грунту, а вглиб їх потрібно вкопати на 1 м.Пристосування для натягування дроту при установці шпалери: а - машинка «Грип» - б і г - важелі для натягу проволокі- в - прилад для підтягування проволокі- д - блоки з лещатами для натягування проволокі- е - натяжнік храповой

На цьому осінній процес підготовки закінчений. Навесні, приблизно за місяць до висадки, починається другий етап підготовчих робіт на ділянці. Грунт знову культивують, знезаражують. Навесні можна замість мідного купоросу скористатися розчином «Фітоспорін» (5:10). Через тиждень під повторну перекопування вносять по 20 кг компосту або перепрілого гною + 10 кг торф`яно-піщаної суміші + 500 г деревної золи.

Після перекопування ділянку розрівнюють, щоб зберегти вологу в ґрунті

За тиждень до посадки копають посадочні ями. Роблять їх глибиною 60 см. Головне завдання: викопати яму так, щоб опорний стовп виявився в центральній частині. Верхні 30 см грунту відкладають окремо, нижні переносять на іншу частину території. Заготовлений верхній шар змішують з:

• 10 кг компосту-
• 10 кг піску-
• 100 г суперфосфату-
• 100 г сірчанокислого калію.

Цією сумішшю яму заповнюють на третину висоти, потім заливають 20 л води. Через тиждень виробляють посадку стандартним способом:

1. У центрі ями, з південного боку від опорного стовпа, споруджують горбок.
2. Коріння рослин обрізають до здорової тканини (біла на зрізі).
3. Занурюють коріння саджанців в розчин «Фітоспорін» (на 5 л води додають 10 г порошку) на 2 години.
4. Поміщають коріння рослини в яму, потім акуратно їх розправляють, вирівнюють саджанець по кореневій шийці (після заповнення лунки вона повинна розташовуватися над рівнем грунту на висоті 5 см).
5. Засипають кореневище деревця грунтом, ущільнюють пристовбурні кола і заливають 20 л води.
6. Після осідання грунту доповнюють відсутній шар і мульчують його поверхню компостом або свіжою травою на висоту 5 см.
7. Стовбур відразу ж закріплюють до стовпа за допомогою м`якої тканини або вербових гілок.
8. Центральний провідник вкорочують до 60 см, якщо висаджується рослина однорічного віку, 2- і 3-річним екземплярів проводять видалення всіх гілок, розташованих на висоті до 60 см, з скелетних залишають від 2 до 5 найпотужніших пагонів і закріплюють їх на екрані (дріт або дерев`яні рейки).

тонкощі догляду

Основний догляд за рослинами, культивованими на шпалерах, нічим не відрізняється від такого при стандартному вирощуванні. Він включає стандартні заходи:

• полив-
• внесення підгодівлі-
• розпушування і мульчування грунту-
• обрізку і формування крони.

Полив і підживлення

Полив після посадки здійснюється щомісяця. На рослина йде в середньому від 10 до 20 л води за раз. Таку схему поливу дотримуються протягом перших 3 років життя деревця на ділянці, якщо висаджувався однорічний екземпляр.

Плодоносним деревах вносять вологу за схемою:

• відразу після цвітіння-
• в середині літа-
• через тиждень після збирання врожаю.

Витрата води на плодові дерева становить близько 50 л, для колонних і карликових - 30 л

Протягом перших 3 років життя рослини підгодівлі вносять тільки в весняний період, щоб простимулювати побегообразованіе. Це полегшить роботу з формування крони. У цей період необхідні азотисті добрива. Найкраще чергувати через рік мінерали з органікою. Так, в перший рік після посадки вносять по 6 ст. л. сечовини або нітрофоски на 30 л води, в наступному сезоні використовують розчин гною - на 10 л води додають 300 г курячого сухого гною або 5 л рідкого коров`яку, потім до вже отриманого концентрату додають ще 20 л води.

З 3-4 року життя дерева на ділянці навесні так і продовжують вносити азотисті підгодівлі. Відразу після цвітіння застосовують компостні-зольний настій. На 20 л води додають 5 кг трави (чистотіл, кропива) і 1 кг деревної золи. Склад наполягають 3 доби, потім відціджують, змішують з 10 л води. Використовують такий склад не тільки для поливу, а й для обприскування. Застосовувати його можна кожні 14 днів.

Восени, в середині-кінці жовтня, проводять останню підгодівлю. На цьому етапі під перекопування вносять 90 г суперфосфату на 1 м² пристовбурного кола

Обрізка і формування крони

Формування крони при шпалерних вирощуванні - це основний прийом агротехніки. Виконувати його можна кількома способами, в залежності від своїх власних переваг:

• горизонтальний кордон-
• віялова шпалера-
• пальметта.

горизонтальний кордон

Така Формування найпростіше виконується при висадці однорічних саджанців. Так, відразу ж після посадки, штамб вкорочують до 60 см. Це простимулює ріст пагонів в сторони. На другий рік, в весняний період, залишають 2 найпотужніші гілки скелета, що ростуть в різні боки. Їх підв`язують до туго натягнутою дроті в положенні 90 ° відносно штамба.

У наступні роки всі пагони, що з`являються на цих гілках, вкорочують до 15 см

віялова шпалера

Плануючи такий тип формування, слід заздалегідь встановити відповідну шпалеру. Вона являє собою опорний стовп, від якого в дві різні сторони на висоті 60 см відходять планки, як у варіанті з горизонтальним кордоном. Через 40-50 см від першого рівня планок до стовпа кріпиться другий рівень. Тільки самі планки закріплюються під кутом 70 ° відносно центрального паля.

Відразу після посадки вкорочують центральний провідник до необхідної висоти. Через рік після посадки, 2 гілки, які ростуть на висоті 50-60 см, закріплюють на нижній рівень шпалери під кутом 90 °. Надалі все зростаючі на них гілки вкорочують до 15 см. Через рік формують другий ярус гілок, які закріплюють на відповідній ділянці шпалери. Всі інші пагони, крім залишених 4 і центрального провідника, вирізують на кільце.

пальметт

Ця форма нагадує горизонтальний кордон, але передбачає наявність більшої кількості ярусів, а не тільки одного. Відстань між ярусами має становити не менше 30 см.

Поради досвідчених садівників

Пропонуємо кілька корисних рекомендацій від досвідчених садівників початківцям у справі вирощування яблунь на шпалерах:

1. Обрізуйте і формуйте крони тільки до початку набрякання бруньок.
2. Відразу після відсікання зайвих пагонів ті, які повинні кріпитися до шпалери, пригни і акуратно зафіксуйте. Тільки в кінці червня можна починати надавати гілках необхідну форму, інакше великий ризик зламати рослину.
3. Більш простим варіантом культивації яблунь на шпалерах є використання пристенке житлового приміщення - вони акумулюють тепло, що дозволяє виростити хороший урожай навіть в регіонах ризикованого землеробства.
4. Обов`язково подбайте про те, щоб на ділянці було кілька різних сортів яблунь для перехресного запилення.

Шпалерне вирощування яблунь відкриває перед аграріями більше можливостей. При використанні такої методики можна займатися інтенсивної культивацією дерев на невеликих ділянках. Крім цього, шпалерні екземпляри несуть в собі естетичну цінність і відрізняються більш високими показниками врожайності, завдяки розташуванню гілок в положенні 90 ° відносно штамба.