Вирощування баклажана щелкунчик

РосіяУрал, Сибір,

центральна смуга, південь країни

20 кг / м²90-100%скоростиглий95-110 днівКуляста і грушоподібної,

14-15 см

240-250 гНасіннєвий, розсаднийЗакуски, гарніри, консерваціяКвіти великі, двостатеві, поодинокі або зібрані в суцвіття по 2-3 шт. У міру збирання врожаю формуються нові квіткові бруньки і плоди. Період плодоношення може тривати аж до заморозків. В цілому за весь вегетаційний період 1 кущ може давати від 10 до 20 кг плодів.

Плоди кулястої і грушоподібної форми досягають у довжину 14-15 см. Пофарбовані в темно-фіолетовий колір. Кожен плід важить в середньому 240-250 г. При зниженні навантаження на кущ шляхом видалення зав`язі плоди можуть досягати і більших розмірів і важити 750-800 г. М`якоть овоча кремова з зеленуватим відтінком, структура м`якоті ніжна.

Одним з безперечних переваг гібридних сортів є відсутність характерної для баклажанів гіркоти. Плоди сорту Лускунчик відмінно підходять для приготування других страв, консервації і закусок.

Переваги і недоліки сорти

Реальна оцінка достоїнств і недоліків рослини дає можливість розраховувати рентабельність його вирощування, а також коригувати якість грунту і умови, щоб в результаті зібрати хороший урожай.

• Основні переваги сорту баклажанів Лускунчик:
• висока врожайність і товарні якості плодів-
• можливість вирощування в відкритому грунті навіть в несприятливих районах-
• відносна невибагливість у догляді-
• тривале регулярне формування зав`язі, що дозволяє отримувати урожай протягом декількох місяців.

Культура практично не має недоліків, за винятком відсутності можливості використовувати насіннєвий матеріал, зібраний самостійно для вирощування в наступному році, так як ця рослина відноситься до гібридів і не здатне відтворювати позитивні якості материнських примірників у другому поколінні.

способи вирощування

Сорт баклажанів Лускунчик можна сіяти відразу на постійне місце або застосовувати традиційний рассадний метод. Перший спосіб більш прийнятний при вирощуванні в тепличних умовах і в південних регіонах, а другий підходить для культивації в північних регіонах і в центральній смузі.

безрассадний

Насіння можна сіяти в кінці квітня - середині травня при вирощуванні в закритому грунті і на початку - середині червня при вирощуванні у відкритому грунті. Безрассадний метод дозволяє отримати рослини, більш стійкі до коливань температур.У стадію плодоношення баклажани, посаджені таким способом, вступають пізніше, ніж при рассадном методі, але при цьому вона триває довше. Для посіву потрібно підібрати ділянку середньої освітленості, з легкої родючим грунтом. Ідеальний варіант - суглинки і супесчанікі. При наявності на ділянці важкого грунту виправити ситуацію можна шляхом внесення на кожен квадратний метр 10 кг суміші піску і торфу.

Підготовку грунту слід проводити восени після збору врожаю. Грунт потрібно ретельно порихліть на глибину 20 см і обробити 3% -м розчином мідного або залізного купоросу. Через тиждень внести по 10 кг / м² гною і по 50 г суперфосфату, потім знову провести розпушування на аналогічну глибину.

Навесні за 2 тижні до посадки виконати аналогічні дії. На етапі весняної підготовки ґрунту можна замінити мідний купорос препаратом «Фітоспорін». Витрата насіння на 1 га - 3 кг, глибина закладення - 3-5 см в залежності від типу грунту (на легких грунтах глибина закладення повинна бути більшою, ніж на важких). Відстань між насінням - 10 см.

При посіві разом з насінням на кожен квадратний метр необхідно вносять по 40 г суперфосфату. Для загортання насіння треба сформувати довгі борозни. У фазі появи 2 справжніх листів зробити перше проріджування, усуваючи слабкі паростки. Остаточну розстановку провести у фазі появи 5-6-го аркуша. Якщо між рослинами утворюється занадто великий проміжок, його треба закривати, підсаджуючи екземпляр з більш загущених місця.

рассадний

Щоб розрахувати дату посіву, варто враховувати, що посадку розсади на постійне місце можна проводити раніше середини червня для відкритого грунту і раніше середини травня - для закритого. На пророщування життєздатних паростків йде в середньому 80 днів. Відповідно, посів насіння повинен бути в кінці лютого - початку березня.

Насіння на 4 години необхідно замочити воді, потім відбракувати спливли насіння. Посадковий матеріал, який опустився на дно, загорнути в марлю, просочену 0,01% -м розчином гумату калію, до прокльовування паростків.

Інший варіант підготовки передбачає використання коливання денних і нічних температур, що також дозволяє швидко запустити процеси життєдіяльності насіння. Для цього посадковий матеріал днем ​​потрібно витримати на добре освітленому підвіконні, а на ніч помістити на дверцята холодильника, попередньо загорнувши в марлю.

Для посіву насіння слід змішати садову грунт з такими добавками:

• торф-
• пісок-
• компост.

Всі складові повинні бути в однакових пропорціях. Для знезараження грунт потрібно пролити розчином золи: на 10 л води додати 500 г золи і кип`ятити 30 хвилин. Киплячий розчин заливати відразу в грунт. Цей прийом дозволяє не тільки знезаразити грунт, а й наситити його корисними мікроелементами, а також надати йому необхідну структуру.

Для пророщування насіння краще скористатися торф`яними стаканчиками або кокосовими таблетками. Насіння в них слід розміщувати по 1-2 шт. на глибині 1,5 см. Після посіву склянки потрібно прикрити харчовою плівкою і залишити в темному приміщенні, де температура повітря підтримується в межах +25 ... + 27 ° С, до появи перших паростків.

На пророщування насіння йде близько 1-2 тижнів. Протягом цього часу посадки потрібно щодня провітрювати по 15 хвилин і в разі потреби зволожувати грунт з пульверизатора теплою водою (+ 25 ° С).

Посів насіння і догляд за розсадою

З появою перших паростків розсаду потрібно перенести в освітлене приміщення, а плівку повністю зняти. Температуру в приміщенні слід поступово знижувати на 2-5 ° С, а також забезпечувати для розсади різницю денної і нічної температури в 3 ° С (нічна - нижче денної).

Якщо рослини були посіяні в загальний ящик, то їх пересаджують в фазі появи 1-го справжнього листка. Саджанці слід заглибити в окрему тару до сім`ядольних листків. Бажано здійснювати перенесення рослин з частиною земляного кома. При вирощуванні в окремих ємностях рослини, розміщені по 2 шт., Варто проріджувати. Якщо обидва саджанця є повноцінними - один з них пересадити в окремий стакан.

На фазі появи 2-го справжнього листка проводиться перша підгодівля. Для цього можна скористатися розчином коров`яку або пташиного посліду. Гній для добрива розсади обов`язково треба розводити з водою в пропорції 1: 3, щоб не спалити коріння. Витрата на 1 рослину - 200 мл. Якщо органіки немає, можна використовувати препарат «Растворин» відповідно до інструкції.

Світловий день для розсади повинен тривати 12-14 годин. При необхідності доведеться організувати додаткове досвечивание фітолампи або світлодіодами. Зволожувати потрібно, якщо виникає необхідність, після пересихання верхнього шару грунту на 1 см - в середньому 1 раз в тиждень. На кожну рослину йде по 200-300 мл води. Грунт періодично треба рихлити. До посадці розсада готова, коли досягає висоти 15 см і має 6 справжніх листків.

З появою 5-го листа розсаду починають гартувати. Для цього в кімнаті температуру повітря поступово знижують до аналогічної вуличної. Коли цей етап буде пройдений, розсаду виставляти на балкон (в сад) в денні години і заносити додому на ніч. Необхідно постійно збільшувати інтервал перебування на відкритому повітрі, захоплюючи і нічний час. До моменту пересадки розсада повинні вільно проводити на вулиці 24 години.

Етапи підготовки ґрунту до посадки і вибору ділянки для розсадного і безрассадного способів вирощування баклажанів ідентичні. Рослини при рассадном методі вирощування потрібно розташовувати на відстані 1 м один від одного, а між рядами залишати 80-90 см. Глибина посадки буде залежати від розмірів кореневища. При вирощуванні в торф`яних горщиках саджанці слід поміщати в грунт прямо в них. Заглиблювати паростки в грунт потрібно до сім`ядольних листків.

Читайте також про особливості вирощування таких сортів баклажанів, як:

Подальший догляд за рослиною

Відразу після пересадки потрібно полити рослини і встановити поруч опори. На кожну лунку йде близько 1 л води. Відразу після вбирання вологи грунт потрібно розпушити і замульчувати компостом. Висота шару мульчі - 8 см.

Такий підхід забезпечить збереження вологи в грунті і захистить рослину від поширення шкідників. Надалі догляд за рослинами не представляє складнощів і передбачає виконання кількох основних агротехнічних заходів:

• регулярне помірне зволоження грунту з подрібненням і мульчированием-
• внесення підгодівлі відповідно до етапів вегетації і потребами рослини в цей час-
• формування кущів та організація опори-
• роботи по попередженню хвороб і шкідників.

полив

Перший полив після пересадки варто робити через тиждень, не раніше. При наявності хорошої мульчі надалі поливати слід 1 раз в тиждень, а якщо на вулиці стоїть спека - то 2 рази в тиждень. Також інтенсивність поливу слід збільшувати на стадії наливання плодів. Витрата води на кущ - 2-3 л в залежності від якості ґрунту і погодних умов.

Температура води повинна відповідати температурі навколишнього середовища. Оптимальний варіант - організувати крапельну систему поливу. Це допоможе уникнути потрапляння вологи на листя і знизити власні енерговитрати на всіх етапах вегетації рослин.

внесення добрив

Підживлення баклажанів потрібно поєднувати з поливом. Перший раз після пересадки рослини підживлюють через 2 тижні. На цьому етапі їм необхідний азот. Можна провести полив розчином сечовини (40 г на 10 л води) або скористатися розчином коров`яку. Розчин сечовини вносити по 2 л на кожну рослину, коров`яку - по 0,8-1 л.

Далі інтервал між підживленням становить 3-4 тижні. Починаючи з другої підгодівлі, рослини потрібно підгодовувати безазотні добривами, що містять здебільшого фосфор і калій. Можна скористатися таким складом: на 10 л води додати 50 г суперфосфату і 5 г калієвої солі.

На кожну рослину вносити по 2 л рідини. Замінити таке добриво можна розчином золи, звареним, як при знезараженні грунту. Після охолодження його необхідно процідити і залити по 3 л в кожну лунку. Розчин золи можна чергувати з дріжджовим розчином.

Для його приготування в 5 л води (температура + 30 ° С) треба додати:

• 12 г дріжджів-
• 1 ст. л. цукру-
• 300 г кропиви.

Розчин наполягати 3 дні, потім процідити і додати води, щоб отримати загальний обсяг 10 л. Такий розчин вносити по 2 л на кущ.

формування куща

Високорослі кущі потребують якісної опорі і формуванні. Без проведення цих процедур врожайність помітно знизиться. Кущі необхідно фіксувати до опори в 3 точках на відстані 10 см. На висоті 40 см їм потрібно провести прищипування і залишити тільки найпотужніші пагони. На цьому ж етапі все листя, розташовані нижче першого вузла, слід видалити.

У теплицях зростання куща зупиняють на висоті 90 см і формують його в 1 стебло. Це допомагає заощадити місце в приміщенні і знизити ризик зараження хворобами в результаті згущене посадок.

Роботи по формуванню куща проводяться гострим інструментом. Після кожної рослини необхідно додатково дезінфікувати інструмент. Зрізи рослин потрібно опудрювальні сумішшю золи і «фундазолом» (в пропорції 1: 1).

Типові для культури хвороби і шкідники

Сорт Лускунчик відрізняється хорошою стійкістю до захворювань, але при порушенні правил агротехніки може дивуватися:

1. фітофторозом - розвивається у вологому, теплому середовищі. Усунути його можна шляхом видалення уражених частин рослин і дворазової обробки 3% -м розчином бордоською рідини з інтервалом в 20 днів.
2. кореневою гниллю - розвивається при занадто частих рясних поливах. Уражені частини рослин необхідно видалити. Всі рослини на ділянці опудрить сумішшю золи і «фундазолом». Верхні 5 см грунту замінити на суміш торфу і піску. Через 2 тижні провести обробку грунту 3% -м розчином бордоської рідини. Нежиттєздатні рослини повністю видалити з ділянки.
3. тютюновою мозаїкою - вірусне захворювання, що знищує хлорофіли в рослинному організмі. Захворювання не лікується, передається через посівний матеріал, з соком хворих рослин здоровим, через заражену грунт. Єдине, що можна зробити, - це зрізати уражені частини рослин проспиртовані ножем і обробити посадки «Фітоспорін» за інструкцією. Однак це не дає гарантії, що в здорових на вигляд тканинах не залишиться вірусних клітин.

Серед шкідників для Лускунчика небезпечні такі:

• тля - усувається за допомогою 0,03% -го розчину препарату «Актара»-
• белокрилка - проти неї також буде ефективний вищезгаданий препарат.

Збір урожаю

Збирання врожаю починають проводити, коли плоди досягнуть технічної зрілості. Затягувати зі збиранням не варто, інакше тривалість плодоношення скоротиться. Знімати плоди з кущів потрібно за допомогою гострого інструменту, продезінфікованого в спирту. Плоди потрібно зрізати разом з плодоніжками, як можна ближче до стебла, а зрізи обробляти деревною золою.

Сорт баклажанів Лускунчик привабливий своєю високою врожайністю в різних кліматичних умовах. Крім того, ця культура в порівнянні з аналогічними їй, відрізняється невисокою вимогливістю в плані догляду.