Сорт яблуні московське пізніше: характеристика і особливості вирощування

160-230 гокруглаЖовто-зелений

з легким рум`янцем

Біла, соковита,

грубозерниста

солодкий з кислинкою5-6 м150 кг з деревавересеньЗ 6 до 50 років50-60 років

характеристики сорту

Перш, ніж висадити рослину в своєму саду, необхідно ознайомитися з його характерними особливостями, заздалегідь ознайомитися з його біоритмами. Це дозволить правильно вибудувати роботу на ділянці по-сезонно, а також, створити для рослини максимально сприятливі умови.

Розміри дерева і крони

Яблуня сорту Московське пізніше дуже швидко росте. Річний приріст становить 15 см. Без належного догляду дерева виростають до 5-6 м, що сильно ускладнює збирання врожаю і проведення агротехнічних заходів.

У молодих екземплярів крона має широкопірамідальной будова, у дорослих - широкоовальне. Пагони вирівняні, пофарбовані в буро-коричневий колір. Облистянність середня. Листя велика, кріпиться до втеч за допомогою укорочених, сильно ворсистих черешків.

Для отримання великих яблук слід нормувати врожай

Смакові якості плодів

Плоди мають округлу форму. При знімною зрілості пофарбовані в жовто-зелений колір. Через 1-2 місяці зберігання набувають жовтого воскової колір. Поверхня фруктів гладка, без ребристості. М`якоть грубозерниста, дуже соковита, білого кольору. На смак солодка, з ледь помітною кислинкою і пряним присмаком.

У плані використання - яблука універсальні. Відрізняються тривалим терміном зберігання - при створенні сприятливих умов можуть зберігатися до кінця весни.

Знімна зрілість яблук збігається із споживчою

врожайність

Плодоносити дерево починає в шестирічному віці. Урожайність з одного дерева становить 150 кг. При вирощуванні в промислових масштабах родючість становить 100 ц / га.

Плодоношення - щорічне (за умови регуляції числа квітів і зав`язі). При відмові від даної маніпуляції, дерево приносить урожай раз в 2 роки або після рясного врожаю дає зовсім мізерне кількість фруктів в наступному сезоні.

зимостійкість

Дерево добре переносить морози до -30 ° С в зимовий період, але вкрай погано реагує на весняні поворотні заморозки. Сорт адаптований до умов південних регіонів і центральній смузі, але не приживається в кліматі північних регіонів.

Стійкість до хвороб

Культура Середньостійка до парші. Профілактичні обробки є обов`язковим заходом по догляду за рослиною.

Плюси і мінуси сорти

Оцінка переваг і недоліків культури дозволяє швидко організувати сезонний догляд, а також, вчасно корелювати процес.

• Головні переваги сорту яблук Московське пізніше:
• відмінні смакові якості плодів-
• хороша врожайність-
• морозостійкість-
• високі адаптаційні можливості.

• З мінусів можна виділити:
• високу силу росту дерева, але виправити ситуацію можна шляхом купірування точки зростання-
• необхідність регулювання врожаю, що неможливо зробити, якщо дерево досягло висоти 5-6 м-
• середня стійкість до грибкових захворювань.

Особливості посадки і догляду

Посадка і підготовка до неї - два заходи, якість яких визначає швидкість приживлюваності рослини на ділянці і врожайність в майбутньому. Догляд за яблунею включає в себе комплекс заходів, спрямованих на зміцнення імунітету рослини, захист від шкідників, підвищення родючості. Кожне агротехнічне дія повинна проводитись вчасно відповідно до стадії вегетації рослини.

Відео: Інструкція по посадці яблуні

Терміни та схема посадки

Культуру можна висаджувати восени і навесні. У першому випадку, потрібно встигнути висадити саджанець за 2 тижні до холодів. Припустимо проводити маніпуляцію після випадання снігу, головне, щоб грунт не була мерзлої. Природно, осіння посадка доцільна лише на півдні, де взимку грунт не промерзає. У центральній смузі посадку потрібно проводити тільки навесні, після сходу снігового покриву і до набрякання бруньок - в квітні - травні.

Схема посадки для високорослих яблунь сорту Московське пізніше 5 × 5 м. При зменшенні цього параметра, дерева будуть страждати від нестачі харчування і пригнічувати один одного.

технологія посадки

Для того, щоб деревце швидко прижилося на ділянці, підготовку грунту починають за півроку до посадки. На цьому етапі проводять глибоку культивацію (30 см), дезінфікують грунт розчином мідного купоросу, а через тиждень, під культивацію, на глибину 20 см на кожен квадратний метр вносять по:

• 10 кг торфу і піску - якщо грунту важкі (в «легкі» грунти можна не вносити)-
• 400 г суперфосфату-
• 20 кг свіжого гною.

За місяць до посадки проводять ще одну культивацію. На кожен метр квадратний вносять по 20 кг компосту і 800 г деревної золи. За тиждень до посадки копають лунку. Глибина ями 60 см, ширина 80 см.верхняя шар грунту, 30 см, складають окремо.

Його потім потрібно буде змішати з:

• 10 кг піску і торфу-
• 20 кг компосту-
• 6 ст. л. нітрофоски.

Отриманою почвосмесью необхідно заповнити яму на 1/3, потім вбити в центр кол і залити 30 л води

Техніка посадки виглядає наступним чином:

1. Коріння саджанця обрізують до здорової тканини - поки на зрізі НЕ буде видно білий колір.
2. Занурюють кореневу частину в ванночку з прискорювачем росту на 2 години. Можна взяти «Епін» рідкий або «Фітоспорін» порошковий. На 5 л води першого препарату потрібно 7,5 мл (можна відміряти за допомогою шприца), або 10 г другого кошти (цілий пакетик).
3. У центрі лунки роблять насип, на якій розташовують коріння. Потім проводять вирівнювання з орієнтуванням на місце окулірування - по заповненні лунки воно повинно підніматися над ґрунтом на 5 см.
4. Після вирівнювання, заповнюють лунку ґрунтом, потім ущільнюють пристовбурні кола і заливають 20 л води.
5. Як тільки вбереться вода, грунт трохи осяде. Відсутній обсяг потрібно буде досипати родючим складом і замульчувати компостом або тирсою (шар 5 см).
6. Висоту штамба регулюють - вкорочують рослина до 80 см. Це допоможе знизити силу росту дерева і підтримувати його оптимальну висоту в подальшому.

Рис.1 - процес посадки саджанця, рис.2 - правильно посаджений саджанець

Підживлення і частота поливу

Добрива починають вносити через 4 роки після посадки. На цей час рослині буде достатньо поживних речовин, які були внесені на етапі підготовки перед висадкою рослини. Навесні, перед набуханням бруньок на 30 л води додають 6 ст. л. нітрофоски або аналогічну кількість сечовини. На наступний рік, замість мінералів вносять рідкий коров`як, розведений з водою (1: 1).

Після цвітіння вносять калійні добрива, наприклад, настій кропиви з золою. Для його виготовлення беруть (на 20 л води) - 10 кг кропиви і 1 кг золи. У суміш додають 1 ст. л. цукру і залишають на сонці в закритій тарі. Раз на 2 дні обов`язково помішують суміш. Коли заграє, відціджують, розбавляють водою 1: 1 і заливають в пристовбурні кола. Перебродила зелень використовують в якості мульчі. Останній раз вносять підгодівлю після збору врожаю. Під перекопування вносять на квадратний метр пристовбурного кола по 90 г суперфосфату і 20 г сірчанокислого калію.

Щоб домогтися рясного плодоношення, необхідно забезпечити дерево достатньою кількістю вологи. Мабуть, полив є найважчим заходом, адже тут важливо не переступити тонку грань між недоліком вологи і її надлишком.

Правильний полив має на увазі зволоження грунту на глибину 45 см. У перший рік після посадки, деревце зрошують раз в тиждень. Воду заливають під корінь. На 1 рослина потрібно 20-30 л води, в залежності від клімату. На другий і третій роки переходять на режим поливу «Раз на місяць». Під 4-5-річні екземпляри вносять воду один раз в 2 місяці.

Московське пізніше потребує регулярного поливу

Більш дорослим рослинам проводять полив схематично, а в умовах помірних широт, де випадає достатньо опадів, що не зволожують грунт взагалі. У перший раз інтенсивний полив здійснюється відразу після цвітіння. Другий раз зрошують дерево, коли починають наливатися плоди. Третій - в жовтні, перед зимівлею. Рясність третього поливу буде визначатися погодними умовами. Чим посушливого клімату, тим більше води потрібно. В середньому, на доросле дерево йде від 40 л до 70 л води за один полив.

Обрізка і формування крони

формує обрізка проводиться протягом 4-5 років, до вступу рослини в фазу плодоношення. У перший рік після посадки залишають 3-5 пагонів нижнього ярусу, скоротивши їх до 30 см, інші зрізають.

Основні скелетні гілки залишають тільки ті, які ростуть вище, ніж 50 см від рівня грунту. Між пагонами має залишатися відстань в 15 см. Необхідно стежити, щоб центральний провідник був довшим за інші на 15-20 см. Цього критерію потрібно дотримуватися протягом усього життя рослини.

Для отримання гідного врожаю і високої споживчої якості фруктів, рослина потребує щорічної обрізку і формуванню, а також систематичному живленні

На наступний рік формують другий ярус, залишивши на пагонах першого ярусу по 2-3 паростка. Всі гілки обрізають так, щоб вони були коротше основних на 15 см, а основні - вкорочують щодо головного провідника на 15 см. На третій рік, аналогічним чином, формують третій ярус, а потім, за бажанням, четвертий.

Формування проводиться ранньої навесні, до початку сокоруху. Надалі, раз на рік, обрізають пошкоджені гілки, пагони, загущающие крону і коротшають основні.

Боротьба з хворобами і шкідниками

Для захисту від хвороб і шкідників навесні білять нижню частину стовбура гашеним вапном. Деревце обприскують бордоською рідиною:

• до розпускання бруньок-
• перед цвітінням-
• після збирання врожаю.

Через рік, профілактичні обприскування з використанням медьсодержащих препаратів замінюють на обробку з використанням біопрепаратів - «Фитоверм», «Фітоспорін» або «емочка-Родючість» (за вищевказаною схемою), дотримуючись інструкції виробника.

При підвищеній вологості грунту і повітря, навіть при дотриманні всіх агротехнічних прийомів, великий ризик зараження грибковими захворюваннями.

У Московського пізнього найчастіше спостерігаються ураження:

• борошнистою росою-
• моніліозом-
• бурою плямистістю.

Відмінним засобом, яке має високу ефективність проти більшості штамів грибків є «Манкоцеб». Його застосовують відповідно до інструкції.

З шкідників для яблуні розглянутого сорту небезпечні:

• тля - усувається опудриванием гілок і грунту тютюновим пилом-
• листовійка - з нею можна впоратися за допомогою обробки попелом наземної частини рослини і грунту навколо стовбура-
• ложнощитовка і щитівка - позбутися від них допоможе препарат «Фитоверм».

Підготовка до зими

восени необхідно підготувати деревце до зимових холодів. Для цього, в середині - наприкінці вересня проводять інтенсивний полив пристовбурного кола, оцінюють стан кори і гілок. Пошкоджені частини обов`язково видаляють, обробляють активованим вугіллям і закривають садовим варом. Потім, проводять профілактичне обприскування медьсодержащими або біопрепаратами, згідно з графіком сезонних робіт. Грунт мульчують сухим гноєм. Висота шару мульчі не повинна бути менше 10 см.

Стовбур білять на висоту 1 м від рівня грунту. Яблуням, віком до 6 років, які ростуть у центральній смузі і північніше, обов`язково загортають стовбур мішковиною або агроволокном.

Збір і зберігання врожаю

Збирання яблук починають проводити у вересні. Під час збору їх сортують, отбраковивая погані. Знімають яблука разом з плодоніжками. Плоди відразу розкладають в ящики, в два шари. Бажано, між шарами стелити пергамент.

Яблука збережуть всю свою поживну цінність до весни, якщо їх зберігати при відносній вологості повітря 70% і температурі - від +3 ... до + 10 ° С. У приміщення не повинен проникати сонячне світло. Крім того, повинна бути організована хороша вентиляція, інакше плоди почнуть гнити.

Яблуня сорту Московське пізніше задовольняє багатьом вимогам садівників. Рослина досить витривало і приносить хороший урожай з високим смаковими характеристиками. Ідеально підходить для культивації в південних регіонах і центральній смузі.