Обробка винограду навесні - чим обприскувати для профілактики шкідників і хвороб?

Однак всі види даної культури об`єднують єдині правила агротехніки вирощування:

1. При виборі посадкового матеріалу кращі екземпляри з добре розвиненою кореневою системою і потужними пагонами. Здорові саджанці відрізняються гладкою поверхнею, насиченим коричневим кольором кори, рівною лозою, довжина якої не повинна бути меншою 20 см, і добре розвиненими темно-бурими бруньками. Насторожити повинні нарости, плямистість, світлі новоутворення на коренях, галли, потовщення, сліди цвілі, гнили.
2. Для посадки винограду рекомендовані добре освітлені і захищені від наскрізного вітру ділянки з заляганням грунтових вод не ближче 2 м від поверхні землі.
3. Посадку краще планувати восени, хоча б за 2 тижні до перших морозів. До весни лоза встигне зміцніти і не постраждає від посухи. При весняному укоріненні важливо дочекатися, коли земля прогріється до + 12 ° C. Однак слабкі саджанці можуть загинути або засохнути через вивітрювання грунтової вологи. До того ж такі екземпляри характеризуються пізнім плодоносінням.
4. За місяць до вкорінення виноградних саджанців підготуйте яму. Її розміри повинні відповідати коріння, не обмежуючи їх. Зазвичай для подібних цілей викопують поглиблення висотою і шириною 80 см. На дно насипають близько 5 см щебеню і 2 відра компосту. Потім присипають лунку 10-сантиметровим шаром родючої землі, лопатою все перемішують і накривають поліетиленом, надійно закріпивши його краю. Через 4 тижні всередині утворюється сприятливий для зростання мікроклімат.
5. Після відкриття ями потрібно зняти з неї верхній шар грунту, полити і, розправивши попередньо оброблені глинистої бовтанку коріння, присипати субстратом. Для ліквідації утворилися підземних пустот, землю ретельно утрамбовують. Важливо, щоб грунт закривала кореневу шийку, що умовно починається трохи нижче коренів. В іншому випадку рослина не перезимує. Над грунтом повинно залишатися 2 очка або ж 3 см від місця щеплення.
6. Після посадки обов`язково замульчируйте пристволову лунку. Для цього краще використовувати деревну тирсу, солому, торф (особливо при вирощуванні нестійких до низьких температур сортів). Чи не рекомендовані під виноград хвойні відходи і листя, оскільки сприяють окисленню ґрунту. Оптимальний шар мульчі 5-9 см.
7. Для дозрівання соковитих виноградних кистей кущ слід регулярно поливати, уникаючи заболоченности і пересихання грунту. Надмірна волога є сприятливим середовищем для розвитку збудників грибкових захворювань і гнильних інфекцій. Тому в процесі зволоження потрібно враховувати розташування грунтових вод на ділянці. Особливої ​​уваги потребують кущі на початку вегетації і саджанці в перші роки після вкорінення. Важливо посилити полив під час цвітіння культури і призупинити після формування зав`язі. На даному етапі потрібно контроль над станом грунту, адже її засихання спровокує осипання несозревшіх ягід. Кількість поливів залежить від погодних умов і кліматичних особливостей регіону. Щоб рослина не страждала від надмірної вологи, на краю пристовбурного кола зробіть стічну лунку.
8. Періодично ощелачівающую кислі субстрати вапном, цементним пилом, доломітового борошном або старою штукатуркою. В саду подібні заходи актуальні раз в 3-4 року.
9. Винограду потрібно не менше 4 підгодівлі: навесні до розпускання листя, за 14 днів до появи суцвіть, перед стиглістю плодів і після їх зняття з лози. Ранньою весною вносять азотисті компоненти. Квітуча культура потребує суперфосфату, а коли з`явиться зав`язь, кущі поливають борною кислотою і цинком. Для стимуляції морозостійкості лози рекомендовано в кінці літа вносити калій і мідь.
10. Кожної весни для правильного розвитку і рясного плодоношення культури здійснюйте обрізку виноградної біомаси. Починати потрібно з дворічних саджанців до розпускання бруньок. Найчастіше садівники практикують віялову технологію, що передбачає 2-3 паростка в кущі з подальшим видаленням їх верхівок на рівні 8 очка. У деяких скоростиглих сортів, що відрізняються рясним літнім приростом, восени потрібно зрізати зелені гілки, адже вони не встигнуть зміцніти і постраждають від морозів.
11. У листопаді, до настання морозів, біля виноградних кущів (особливо, якщо мова йде про сорти зі слабкою морозостійкістю) потрібно зробити невелику траншею таким чином, щоб в ній розташувалася лоза. Безлисті гілки укладають обережно, щоб не зламати. Після чого зверху присипають грунтом і прикривають руберойдом або шифером, поліетиленовою плівкою. Ближче до настання тепла все споруди знімають, щоб не допустити, перегрів культури. Навесні при різкому зниженні температури лозу вкривають сухим гіллям або сіном. В якості альтернативи можна обкурювати паростки димом.
12. Оскільки виноград в тій чи іншій мірі вразливий до несправжньої борошнистої роси, оїдіуму, сірчаної гнилі, хлорозу, бактеріального раку, а також до навали шкідливих комах, протягом вегетативного періоду в профілактичних цілях рекомендовано періодично обприскувати кущі отрутохімікатами від шкідників і хвороб. В іншому випадку при розвитку патогенної середовища урожай не дозріє - листя передчасно зів`яне і осиплеться, а ягоди можуть згнити прямо на стеблах.

Для чого потрібно обробляти виноград навесні?

З настанням тепла активізується не тільки циркуляція соку в виноградних стеблах, а й життєдіяльність мікроорганізмів, а також різних комах. У підсумку за умов неправильного догляду за культурою, надлишку талої або дощової води, відсутність санітарної обрізки старих і пошкоджених гілок, рослина піддається ризику зараження.

Щоб запобігти проблемі, рекомендовані профілактичні обприскування виноградників навесні. Здоровому рослині вони не зашкодять, а пошкоджене врятують від загибелі. Багато садівники здійснюють обробку культури за умовним графіком, що протягом вегетативного періоду передбачає близько 3-5 процедур різними розчинами.

Це можуть бути як хімічні, біологічні, так і народні засоби. Головне їхнє завдання - знищити потенційну загрозу, блокувавши активність збудників хвороби або шкідників.

терміни обробки

Важливо превентивні заходи почати до розпускання листя, оскільки багато мікроорганізми (наприклад, збудники мілдью) неактивні при температурі нижче + 8 ° С. Ідеальними умовами для обприскування є похмура тепла і безвітряна погода.

Краще це робити ввечері, оскільки ранкова роса і підвищена вологість повітря знижують ефективність препаратів. Категорично заборонено проводити обробку в спеку, адже сонячні промені провокують появу на лозі сильних опіків. Важливо, щоб листя якомога довше були покриті діючою речовиною.

Для того щоб не запізнитися з обробкою, дійте по нижче приведеній схемі:

Для того щоб розібратися в ступені токсичності використовуваного отрутохімікату, важливо попередньо вивчити характеристики діючої речовини і рекомендовані в інструкції запобіжні заходи.

Не можна готувати робочий розчин в ємностях, які використовуються для приготування їжі, а також їсти і пити під час дезінфекції. У випадках проливання сильно токсичних препаратів потрібно зняти верхній шар грунту і промити то місце великою кількістю води.

При необхідності змішування інсектицидів і фунгіцидів важливо провести попередній тест на сумісність. Якщо на дні посудини з`явився осад, дана комбінація не ефективна.

Для попередження або усунення патогенів в садівництві частіше використовуються:

1. Мідний купорос - вважається найкращим антигрибковим засобом для виноградників. Робочий розчин готується в емальованому посуді з використанням негашеного вапна (300 г на 10 л води). Її спочатку насипають в ємність і розчиняють в склянці гарячої води. При цьому повинно спостерігатися активне шипіння і нуртування. Отже, з метою власної безпеки краще віддалитися від судини. Після припинення хімічної реакції всередину плавно додають 300 г мідного купоросу, постійно помішуючи вміст ємності. Перед обприскуванням вийшла рідина відціджують і тестують, зануривши в розчин металевий стрижень. Якщо його забарвлення не змінився, можна приступати до дезінфекції винограду. Для повторного обприскування рекомендований більш слабкий розчин (100 г / 10 л).
2. Залізний купорос - рекомендований для весняної дезінфекції виноградної лози від гнилі, несправжньої борошнистої роси, некрозу, антракноза, а також для підживлення ґрунту залізом. Речовина застосовують відразу ж після зняття укриття. Робочий розчин готують в співвідношенні 500 г / 10 л води.
3. бордоская суміш - ефективна при боротьбі з несправжньою борошнистою росою, антракнозом, гниллю. Першу дезінфекцію здійснюють на голій лозі 3% розчином. Для повторного обприскування концентрацію знижують до 0,5%, оскільки речовина сприяє уповільненню росту кущів.
4. Сечовина (карбамід) - містить близько 50% азоту, через що важлива для винограду навесні не тільки як інсектицид, фунгіцид, а також підживлення. За допомогою карбаміду можна запобігти парші, атаки гусениць і мідянок. Профілактичне обприскування лози бажано провести до початку відновлення циркуляції соку. Робочий розчин готується в пропорції 0,5 кг гранул на 10 л води.
5. «Ридомил» - малотоксичний фунгіцид, що ефективний при більшості грибкових захворювань (переноспороз, сіра плямистість, чорна гниль, антракноз, фітофтороз). Обробку кущів здійснюють навесні 1% розчином.
6. «Квадріс» - препарат має слабку токсичність і ефективними протигрибковими якостями. Діюча речовина блокує життєздатність хвороботворних мікробів протягом доби. Робочий розчин готують в пропорції 250 г на 10 л води.
7. колоїдна сірка - рекомендована при оїдіуму, антракнозі і атакуючих сисних паразитів. Застосовується частіше під час останньої обробки в тандемі з фунгіцидами на основі міді. Робочий розчин готується в співвідношенні 100 г на 10 л води.

народні

Тим, хто побоюється впливу хімічних препаратів, можна скористатися старими рецептами предків. Однак варто врахувати, що серйозні захворювання і великі колонії шкідників народних засобів виявляться не під силу.

Саме тому їх застосовують лише в якості превентивних заходів. В арсеналі таких садівників завжди є часник, червоний стручковий перець, господарське мило, хвощ, цибуля, харчова сода, марганцівка, картоплиння.

З перерахованих інгредієнтів можна приготувати:

1. Засіб від несправжньої борошнистої роси. Для цього готують міцний відвар з сухого хвоща і, коли охолоне, додають в нього часникову кашку (з розрахунку 75 г на відро води). Все добре перемішують, дають кілька годин настоятися, після чого приступають до кроплення.
2. Фунгіцид від справжньої борошнистої роси. В його основу входить 40 г розчиненої у мильному розчині харчової соди і 10 л води. В якості альтернативи можна обійтися 5 г марганцівки або 1 л молока, додавши один з інгредієнтів в ту ж кількість рідини.
3. Інсектицид від виноградних кліщів. Для цього знадобиться приготувати міцний відвар з 10 л окропу і 2 кг картопляних стебел. Через 5 годин на склад можна додати подрібнені зубки часнику. Молоді саджанці винограду від напасті врятує розчин з напів-літра води і 50 г часникової кашки. Для попередження опіків, отриману суміш потрібно розбавити літром води через 20 хвилин.
4. Розчин від грибків. Для цього металеве відро на 10 л наполовину заповнюють цибулевим лушпинням, після чого заливають водою і доводять до кипіння. Через 20 хвилин вогонь вимикають і дають засобу настоятися. Через добу в ємність додають 30 г рідкого меду. Перед дезінфекцією розчин потрібно процідити.

біологічні

Весняне кроплення рослин препаратами біологічного походження можна проводити в будь-який час доби, оскільки вони засновані на сапрофіти і інших доброчинних мікроорганізмах.

Перевагою засобів даної групи є доступність, висока ефективність і нетоксичність. Їх використовують для боротьби з шкідниками, грибковими та бактеріальними інфекціями.

Популярністю користуються:

1. «Фітоспорін» - ефективний при боротьбі з помилковою і справжньою борошнистою росою, гниллю, фітофторозом, антракнозом, паршею. Для обприскування спочатку готують маточний розчин, розбавляючи половину вмісту пакета в відфільтрованої або відстояною воді кімнатної температури. Після того розчиняють столову ложку отриманої суміші в відрі води (10 л).
2. «Тріходермін» - входять в основу фунгіциду сапрофіти активно протистоять фомозу, переноспорозу, справжньою і несправжньої борошнистої роси, фітофторозу і антракнозу. Для поліпшення результату культуру рекомендовано обробляти після розпускання листяних нирок, а також через 15-20 днів після першої дезінфекції. Бажано здійснювати процедуру через кілька годин після дощу. Робочий розчин готують в пропорції 50 мл препарату на 10 л теплої води (бажано відстояною протягом доби).
3. «Актофіт» - унікальність цього інсектициду полягає в містяться токсини біологічного походження. Засіб допомагає при атаках павутинного кліща, листовійок, філоксери, медведок. Важливо обробляти кущі в суху і сонячну погоду при температурі + 18 ° С. Робочий розчин готують в пропорції 20 мл на 10 л.

поширені помилки

Неправильна дезінфекція часто посилює розвиток хвороби або сприяє прогресуванню шкідників. У підсумку даремно витрачені кошти, і виноград поступово гине. Щоб уникнути такого розвитку подій важливо врахувати найпоширеніші помилки садівників при весняній обробці виноградників.

Зокрема, мова йде про:

• грубі порушення термінів обприскування (Завжди потрібно керуватися рекомендаціями виробників, а також інструкцією із застосування, враховуючи особливості використовуваного препарату)-
• недотриманні рекомендованого часу для знезараження лози (Більшість інсектицидів і фунгіцидів ефективні при вечірньої обробці, оскільки їх активні речовини діють в сиру похмуру погоду, деякі препарати вимагають сонячних умов або підвищеної вологості)-
• порушеннях рекомендованих концентраційпрі підготовці робочого розчину або відступ від зазначеної технології (Неправильні пропорції, як і потрапляють на мокру листя сонячні промені, провокують сильні опіки, а слабкі розчини не приносять очікуваного результату)-
• відсутності повторних обробок при запущених ситуаціях (Тоді хвороба або атакуючі комахи вражають велику площу лози, через що рослині складно відновитися).

Для того щоб не стикатися з поширеними виноградними захворюваннями і шкідниками потрібно щорічно навесні обприскувати плодоносить ліану інсектицидами і фунгіцидами. Не так важливо їх походження. Головне, щоб процедура була виконана правильно і своєчасно.