Смородина чорна оджебін - основні характеристики сорту

Швеціяслабораскідістий,

густий, висота - до 1 м

Середні і великіокругліВід темно-фіолетового

до чорного

Кисло-солодкіВеликі, 3-5-лопатеві,

темно-зелені

високаЛипень висока

Переваги і недоліки сорти

• Переваги смородини сорту Оджебін:
• Стійкість до борошнистої роси та антракнозу.
• Можливість розмноження практично всіма відомими способами.
• Швидке зростання куща і можливість плодоношення.
• стійка врожайність.
• морозостійкість.

• Недоліки сорти Оджебін:
• Вимогливість до родючості грунту.
• Вимогливість до поливу.
• При поганому догляді - сприйнятливість до махровості і ниркового кліща.

Агротехніка

Смородина Оджебін - сорт, що дає рясні врожаї. Висока і тривала продуктивність кущів визначається комплексом агротехнічних прийомів, і при їх дотриманні плодоношення буде до 15 років.

Вибір місця і посадка

Кращі грунти для смородини - чорноземні і суглинки, добре забезпечені вологою. Ідеальне місце для кущів смородини - заплавні грунту річок. Але низинні місця, в яких застоюється вода або близькі грунтові води, для смородини не підходять.

Вибираючи місце, необхідно пам`ятати, що на легких ґрунтах без внесення органічних добрив смородина Оджебін також добре рости не буде. Чорну смородину найкраще ростити на добре удобрених, зволожених і пухких грунтах. Смородина дуже не любить кислий грунт. Але якщо все-таки необхідно засадити ділянку з кислою грунтом, то за рік до посадки його краще підготувати: провапнованих, т. Е. При перекопуванні під зиму внести по 300-800 г вапна на 1 кв. м.

Смородину саджають навесні після заморозків до початку сокоруху (середина - кінець березня), або восени за місяць-півтора до початку заморозків (вересень - жовтень). Необхідно враховувати те, що до пізньої осені у ягідників (в тому числі і у смородини) коренева система активно розвивається. Розміри посадкової ями - близько 50 см х 60 см, глибина - близько 30-40 см.

Смородина любить добре освітлені місця (але не спеку), переносить і півтінь. Дуже не любить протягів.

Вибираючи саджанець смородини, необхідно, перш за все, провести чисто візуальний огляд: розвинена чи коренева система, корінці повинні бути світлими на зрізі, товщина пагонів наземної частини повинна бути товщі олівця, відсутність уражених або висохлих нирок. Глибина ями залежить від величини саджанця, але в цілому саджанець повинен бути заглиблений на 8-10 см від кореневої шийки. З нирок, які опиняться під землею, будуть розвиватися додаткові корені і пагони.

Крім того, коренева система поглибиться в нижні шари і не буде нагріватися в сильну спеку. У посадкову яму вносять добрива: піввідра перегною, 10-15 г аміачної селітри, 20-30 г суперфосфату і 10-15 г хлористого калію (замість нього часто вносять півлітрову банку попелу). Добрива добре перемішують з землею. Перед тим як поставити саджанець в лунку, корінці треба трохи підрізати.

При посадці рослина бажано розміщувати під кутом 45 °, що сприяє розвитку додаткових корінців і молодих пагонів з заглиблених нирок. У лунці корінці розсовують в сторони, але не загинають, інакше рослина буде довго адаптуватися на новому місці. Коли посадкова яма буде засипана наполовину (навіть при тому що земля досить волога), саджанець треба полити. Це робиться для того, щоб в кореневій зоні не залишати повітряних кишень і коріння більше стикалися з землею.

Для того щоб після посадки співвідношення кореневої системи і наземної частини було приблизно однаковим, проводять обрізку і над землею, залишають 2-3 бруньки, на однорічних саджанцях - 3-4 нирки. Для невеликих насаджень смородини між рядами необхідно залишати близько 2 м, між рослинами - 1-1,5 м.

догляд

Для гарного росту і плодоношення смородині потрібна родюча і зволожена грунт, оскільки рослина поглинає велику кількість поживних речовин, тому перед посадкою і в період вегетації кущів в грунт необхідно вносити достатню кількість добрив. Перший раз добрива вносять ще до посадки саджанців.

Як правило, це роблять в першій половині жовтня:

• в грунту мало оброблені - 5-6 кг органічних добрив на 1 кв. м-
• в середньо оброблені грунту - 4-5 кг на кв. м-
• в добре оброблені грунту - теж по 4-5 кг на кв. м, але вже через 2 роки.

Необхідно пам`ятати, що для смородини не бажано вживати містять хлор добрива.

Разом з органічними добривами вносять також і мінеральні, в середньому по 150-200 г суперфосфату і 30-50 г сульфату калію на 1 кв. м. Добрива вносять тільки в очищену від бур`янів грунт. Для цього напередодні необхідно видалити всі бур`яни, щоб підгодівлею скористалися тільки кущі смородіни.Заложенних при посадці добрив зазвичай вистачає на 2 роки зростання і плодоношення смородини.

Трирічні кущі починають підгодовувати. За період вегетації смородини Оджебін бажано зробити чотири підгодівлі: одну - навесні, дві - влітку, коли дозрівають ягоди, і одну - після збору врожаю. Навесні для рослини особливе значення мають азотні добрива, так як вони сприяють зростанню зеленої маси куща і, відповідно, появи більшої кількості ягід.

Вносять сечовину - 15 г на 1 кв. м або аміачну селітру - 25 г на 1 кв. м. Потрібно враховувати, що калій і азот легко вимиваються з грунту в нижні шари грунту, і, для того щоб рослина дійсно освоїло підгодівлю, її необхідно здійснити навесні, коли зійде сніг, відразу після останніх весняних заморозків.

Крім того, азотні добрива стимулюють ріст молодих пагонів, і восени (під зиму) це небажано. Також навесні додають в підгодівлю органіку - розведений 1:10 коров`як або 1:20 пташиний послід. Під дорослий кущ досить пролити два відра добрива, під молодий - одне відро.

Від другої і третьої підгодівлі залежить, чи буде смородина велика. Ці підгодівлі проводять після цвітіння, коли на кущі вже з`явилися маленькі зелені ягідки і коли ягоди починають чорніти. Підживлення також роблять органікою, але більш багату - по три відра під кущ.

Четверту підгодівлю проводять після збору ягід, в кінці липня - початку серпня. Рослина в цей період виснажене, і добрива підуть на його відновлення і на закладку здорових плодових бруньок на наступний сезон. Підживлення проводять мінеральними добривами та органікою: на відро води беруть ложку суперфосфату, ложку калієвої селітри і склянка золи. Органіку розводять аналогічно першої та другої підгодівлі. Під кожен кущ виливають по два відра підгодівлі.

Внесення добрив здійснюється:

• сухими добривами - по проекції крони куща, після чого їх закладають розпушуванням землі-
• водними розчинами - в лунку по проекції куща, після чого землю рихлять, закладаючи добрива.

Крім підгодівлі коренів, в червні - липні можна також провести кілька (зазвичай 3) позакореневих підживлень кущів. Для цього в окремих ємностях розводять 3 г борної кислоти, 5 г перманганату калію (марганцівки) і 35 г мідного купоросу. Отримані розчини виливають в 10 л води і проводять обприскування кущів. Цю процедуру рекомендують проводити під час відсутності сонця.

Коренева система смородини розташована неглибоко - на глибині 20-30 см, тому вона - дуже вологолюбна рослина. У смородини є періоди вегетації, коли рослина особливо чутливо до поливу. Це, по-перше, під час цвітіння, по-друге, в період дозрівання плодів і, по-третє, після або під час збору ягід. Під кущ виливають 20-30 л теплої води.

Полив здійснювати в кругові канавки глибиною 10-15 см (По проекції куща) або в поливні майданчики під кущами, обмеживши їх земляним валіком.Подкормкі можна поєднати з поливом. Щоб земля довше не висихала, потрібно промульчіровать землю під кущем.

Крім поливу, грунт під смородиною необхідно рихлити, враховуючи глибину залягання коренів: між кущами - на глибину до 13-20 см, під кущами - до 5-8 см. Протягом вегетаційного періоду розпушування проводять до 6 разів.

Боротьба з хворобами і шкідниками

Смородина Оджебін мало сприйнятлива до борошнистої роси та антракнозу, але при недостатньому догляді може виявитися нестійкою до почковим кліщів, іржі та махровості. Іншим хвороб піддається вкрай рідко. Боротьба з хворобами і шкідниками починається ранньою весною. В кінці лютого - початку березня, до набрякання бруньок, кущі смородини обробляють окропом. Практично для цього використовують воду, яка охолола до 70-80 ° С.

Боротьба з хворобами і шкідниками починається ранньою весною.

Коріння рослини при цьому, щоб уникнути опіку бажано накрити (брезентом, шматком фанери). У воду для посилення ефекту можна додати сіль або перманганат калію (марганцівку). Обробку проводять рівномірно, але не зупиняються на одному місці, щоб не ошпарити кущ. Метод екологічний чистий, але не гарантує 100% позбавлення, тому обов`язково проводять обробку кущів ранньою весною 1% розчином карбофосу, 1% розчином мідного купоросу або бордоською рідини. Протягом вегетаційного періоду кущі можна обробляти фунгіцидами ще 2-4 рази.

Обробляти обов`язково і грунт під кущем. Також навесні відразу після сходу снігу грунт навколо куща рихлять приблизно на 3 см і поливають рослину. Восени все опале листя, гілки з-під куща необхідно зібрати і спалити (в них можуть сховатися на зимівлю шкідники). На смородині в першу чергу можна побачити почкових кліщів. Це один з найбільш небезпечних шкідників смородини Оджебін. Кліщ може пошкодити до 50-80% бруньок. Кущі, заражені почковим кліщем, з часом слабшають і, якщо не вжити відповідних заходів, гинуть.

Нирки, заселені кліщем, можна відрізнити ще ранньої осені. Добре помітні вони і на початку вегетації рослин. Уражена нирка набагато найбільшого не ураженої, за формою вона округла, схожа на мініатюрний качан капусти. Усередині нирки живуть до 1,5 тисячі дуже дрібних, не помітних оком кліщів. Гілки, уражені кліщем, ранньою весною необхідно обрізати і спалити.

У період цвітіння самки кліщів залишають свій притулок і заселяються в нові нирки. У цей момент найбільш ефективна обробка від почкового кліща. Обробляють рослину розчином колоїдної сірки (10 г суміші на 10 л води). почковий кліщ є переносником іншого небезпечного захворювання - реверсії смородини або махровості.

Виявити хворе реверсією рослина можливо по ряду ознак:

• квіти заражених кущів змінюють забарвлення від яскраво-червоною спочатку до фіолетової в кінці цвітіння, стають махрістих-
• хворі листя стає дрібним, неправильної форми, втрачають специфічний смородиновий запах-
• рослина перестає плодоносити.

Препаратів від цього микоплазменного захворювання смородини немає, тому єдиний метод боротьби - знищення хворих рослин. Профілактика - боротьба з почковим кліщем, придбання перевірених саджанців.

Ще одне небезпечне захворювання, яке може привести до загибелі рослини - бокальчатая іржа. Вражає листя (вони жовтіють і обпадають), плодоніжки і плоди смородини (Стають непридатними до вживання). Збудник хвороби - грибок іржі, який зимує на осоці, а навесні під час цвітіння суперечки вітром заносяться на ягідники. При значному ураженні падає врожайність. У зараженого рослини порушуються обмінні процеси, знижується морозостійкість.

Заходи профілактики іржі прості:

• знищення осоки в радіусі 500 м від насаджень-
• збір і спалювання опалого листя, гілок-
• недопущення загущення кущів, своєчасна обрізка-
• обробка кущів навесні фунгіцидами.

Якщо зараження все-таки відбулося, то для боротьби використовуємо повторну обробку фунгіцидами, розчином колоїдної сірки або бордоською рідиною. Обробка повинна проводитися тричі: під час розпускання листя, до і після цвітіння.

На жаль, смородина піддається також нападам різних шкідників. Найбільш поширені - це тля, огнівка, стеклянница. Результат «роботи» попелиці наявності - листочки на рослинах згортаються, молоді пагони вигнуті. Зимуючі яйця попелиці знищують обробкою кущів 8% розчином нітрофен або розчином хлорофосу (20 г розчину на 10 л води).

Личинки огнівки зимують в листі під кущами смородини. Щоб не допустити їх виповзання до розпускання бруньок, потрібно замульчувати землю під кущами товстим шаром мульчі або накрити нетканих матеріалів. личинки гинуть. Личинки стеклянніци зимують під кущем, а харчуватися починають, вигризаючи гілки зсередини. На зламі пагонів видно чорна серцевина. Уражені гілки вирізують до основи куща і спалюють.

Обрізка і формування куща

Обрізку і формування куща смородини проводять протягом усього періоду вегетації рослини. Правильне формування та обрізка кущів - важливий захід щодо підвищення врожайності та отримання плодів високої якості.

Смородина краще плодоносить на бокових приростах, розташованих на 2-3-річних пагонах. Чим старше гілка, тим менше плодоносних бруньок на ній і тим дрібніше ягоди, тому формування кущів з молодими плодоносними гілками - важливий фактор продовження гарної врожайності ягід високої якості.

Під час обрізки необхідно враховувати біологічні особливості сорту Оджебін - здатність швидко утворювати нові прикореневі пагони. В результаті кущ Оджебіна схильний до надмірного загущення і вимагає своєчасного кронування.

Рис.1. Обрізка смородини: а - однорічного саженца- б - дворічного куста- в, г - укорочення пагонів. Рис.2. Кущ смородини до омолоджуючої обрізки (а), після неї (б) і обрізка запущеного куща (в).

Залежно від віку куща характер обрізки змінюється. При посадці приводять у відповідність верхню і кореневу частину куща. Крім того, зрізають верхівкову бруньку, яка відтягує на себе всі поживні речовини, не дає утворюватися бічним гілочках-Плодушки. Тобто кущ старіє відразу ж в перший рік посадки. І тому після посадки обрізають до 2-3 нирок кожну гілочку (зріз - близько 1,5 см над ниркою, косою, вниз).

За перші три роки важливо отримати велику вегетативну масу, що, в свою чергу, послужить надалі основою великих врожаїв, тому обрізка в цей період спрямована на формування куща: обрізаються непотрібні і ослаблені однорічні пагони, сильні верхівки коротшають на третину. Після обрізки на пагонах має залишатися по 2-4 нирки.

На четвертий-п`ятий рік на кущах може вегетувати більш 12-14 гілок різного віку. Велика кількість їх загущающих кущі, в результаті чого погіршується якість плодів, зменшується врожайність і підвищується ризик захворювань і розмноження шкідників, тому з четвертого року треба поступово омолоджувати кущ: у дорослої рослини щорічно має вегетувати 8-10 гілок різного віку.

Старі гілки обрізають відразу після зняття врожаю. Зрізають їх біля самої землі для стимуляції розвитку молодих пагонів. Подальше формування куща складається в систематичній заміні малопродуктивних старих і хворих гілок на цінніші молоді.

Під час осінньої обрізки в основному формується кущ, навесні проводять легку санітарну обрізку. Уражені шкідниками гілки вирізують протягом року. Зрізи смородини дуже погано заростають, тому обов`язково їх змащувати садовим варом. Здорові обрізані пагони можна використовувати на черешки. З здорових старих гілок можна робити відводки, попередньо зробивши цвяшком борозенки на корі стебел для більш швидкого вкорінення.

Обрізку смородини виробляють в періоди спокою: чи пізньою осінню, або ранньою весною.

зимівля

Сорт смородини Оджебін - зимостійкий, і тому комплекс заходів перед зимівлею спрямований в основному на підгодівлю і санітарну обробку куща і околокустового простору. Перед обрізанням обов`язково проводять профілактичні заходи проти хвороб і шкідників. Забирають і спалюють весь рослинний сміття (опале листя, сухі гілки). Після цього фунгіцидами (або розчином перманганату калію, або розчином господарського мила) обробляють рослина і землю навколо куща.

Восени проводять основну обрізку смородини, формують кущ: видаляють річні верхівки (в них зимують шкідники рослини), сухі, недорозвинені пагони, молоді пагони тонше олівця.Місця зрізів обов`язково обробляють садовим варом. Перед внесенням добрив виробляють влагозарядковий полив кущів смородини (на одну рослину - 30-50 л води).

Осіннє перекопування грунту поєднують з внесенням добрив. Восени разом з органікою вносять тільки фосфорні та калійні мінеральні добрива. Що міститься в органічних добривах азот стане доступний рослині тільки після розкладання в грунті, навесні, т. Е. Тоді, коли він буде найбільш необхідний рослині.

Перекопування проводять акуратно, неглибоко, намагаючись не пошкодити коріння (поблизу - на 5-6 см, далі від підстави - на глибину до 15 см). Легку грунт обов`язково рихлять, щоб убезпечити її від вимерзання на велику глибину. Важку грунт для утримання вологи залишають грудкуватої. Околокустовое простір обов`язково мульчують.

Якщо зима прогнозується холодна (нижче -25 ° С), смородину все-таки рекомендують утеплити. Для цього гілки смородини групують по кілька штук, пригинають до землі в напрямку свого росту і притискають дошками і цеглою. Якщо очікуються морози понад -35 ° С, то, крім пригинання, кущі загортають, використовуючи агроволокно і мінеральну вату.

Утеплювати смородину можна і прікапивая землею, але в цьому випадку не допускати заледеніння (доступ повітря до рослини повинен бути в будь-якому випадку).

Збір і транспортування врожаю, лежкість ягід

Ягоди смородини Оджебін дозрівають одночасно і можуть перебувати на кущах до місяця. Це дає можливість проводити збір врожаю в один прийом. Хоча відрив ягід від кисті сухий, знімати плоди з кущів все ж краще кистями, так вони довше зберігаються і легше переносять транспортування.

Якщо ягоди призначені для технічної переробки або відправки на велику відстань, їх збирають в недостиглому стані: при дозріванні перших ягід в кисті або за 10-12 днів до повного дозрівання. Зібрані в недозрілі вигляді ягоди добре зберігаються 10-18 днів і дозрівають в дорозі, але за смаковими якостями вони значно поступаються ягодам, дозрілим на кущах. Якщо ягоди призначені для вживання на місці, їх збирають у фазі повної стиглості.

Збирають ягоди в суху і нежарким погоду, в кошики або решета, в яких і проводиться подальше перевезення.

До відправки зібрані ягоди тримають у прохолодному місці. Перевозити ягоди бажано ввечері або вночі, добре укривши від пилу і дощу. Відмінні характеристики ягід смородини Оджебін, а також полураскідітость і еластичність пагонів дозволяють рекомендувати даний сорт для механізованого прибирання. Смородина Оджебін - сорт, популярний для промислового вирощування в Польщі і скандинавських країнах.

Останнім часом зріс попит на ягоди, реалізовані в свіжому вигляді. Завдяки своєму унікальному складу, а також тому, що прекрасно переносить заморозку, а при відтаванні навіть зберігає свою структуру, надаючи можливість забезпечення вітамінами круглий рік, смородина залишається однією з найбільш затребуваних ягідних культур.